تحلیل کالکشن هفته مد لندن 2024

کالکشن بهار/تابستان 2024 Richard Quinn

ران‌‌وی نمایش ریچارد کویین Richard Quinn)) به قصه‌ی پریان تبدیل شده بود.
کالکشن بهار تابستان 2024 ریچارد کویین، مجموعه‌ای رمانتیک و احساسی بود که با کالکشن‌های همیشگی او تفاوت داشت. این طراح که دارد با غم از دست دادن پدر خود دست و پنجه نرم می‌کند، این مجموعه را به او تقدیم کرد.
در این نمایش رئالیسم جادویی و خیالپردازی جای رویکرد سورئالیستی همیشگی کویین را گرفته بودند. گل‌های انگلیسیِ همیشه-حاضر در مجموعه‌های کویین، این بار نه مظهر رمز و راز، بلکه نمادی از احساسات ظریف و شکننده بودند. به جای ماسک‌های معروف کویین که کل صورت را می‌پوشاندند، مدل مویی شبیه به مدل موی بالرین‌ها، لباس‌ها را همراهی می‌کرد.
تم “خیال‌انگیزی” در جنبه‌های دیگر نمایش هم خودش را نشان می‌داد. تماشاکنندگان در بدو ورود روی صندلی خود یک رز سفید در کنار عکسی از عروسی پدر و مادر ریچارد پیدا کردند که منبع الهام اصلی کالکشن را نشان می‌داد. در شروع نمایش هم، تماشاچیان، رقص باله‌ با موسیقی ایرلندی را تماشا کردند که گواه اصلیت ایرلندی طراح بود؛ همچنین ست مزین شده با گل‌های بهاری، گل‌دوزی‌های ظریف و براق و استفاده از پارچه‌های توری و سبک به حال و هوای رمانتیک این مجموعه می‌افزودند.
بسیاری معتقدند نمایش مجموعه‌ی بهار تابستان 2024 ریچارد کویین، اولین شوی اوت کوتوری بود که لندن بعد از مدت‌ها به خود دیده است. این نمایش آن شکوه و رویای لازم اوت کوتور را در خود داشت و بعد از هفته‌ی مد جنجال‌برانگیز نیویورک، تأثیر و قدرت حقیقی‌ فشن را به ما یادآوری کرد.
شاید این تغییر رویه‌ی ریچارد کویین، تلاشی برای ورود بیشتر او به صنعت و انجمن اوت‌کوتور باشد.
نظر شما چیست؟ به نظر شما ممکن است این برند انگلیسی، عضو بعدی انجمن اوت کوتور پاریس باشد؟

تحلیل کالکشن هفته‌ی مد لندن بهار تابستان 2024 دیوید کوما

نمایش وجه زنانگی ملکه الیزابت به سبک دیوید کوما

David Koma دیوید کوما، طراح گرجستانی، برای طراحی مجموعه‌های خود همیشه یک میوز متمایز و برجسته انتخاب می‌کند. ملکه الیزابت دوم، برای کالکشن بهار و تابستان 2024 در هفته‌ی مد لندن، الهام‌بخش دیوید کوما بوده است. دیوید از علاقه‌ی ملکه به رنگ‌های شاد و نقوش گل بهره می‌گیرد و کالکشنی با پالت رنگی از رنگ‌های سبز، بنفش و نارنجی برای فصل آینده‌ی برند خود ارائه می‌دهد. کوما قبل از نمایش درباره‌ی منبع الهام‌ مجموعه‌اش گفت:
“این کالکشن ادای احترام من به ملکه الیزابت دوم است؛ چرا که رویای همیشگی من طراحی لباس برای ایشان بوده است.”

در عین حال عکسی از ملکه الیزابت روی موتور سیکلت، جرقه‌‌ی دیگری در ذهن کوما روشن می‌کند.
“وقتی عکس ملکه را دیدم که در حال یادگیری موتورسواری بودند؛ اشتراکاتی بین وجه زنانه‌ی ملکه و استفاده از رنگ‌های تیره و آیتم‌های چرمی (المان‌های اصلی برند) یافتم.
این خانه‌ی مد که نامش با سیلوئت‌های الهام‌گرفته شده از فرم بدن زنان، استفاده از کات اوت و بدلیجاتی با سنگ‌های مصنوعی و به شکل گل، گره خورده؛ در این کالکشن هم ارجاعاتی به امضای برند خود داشته است. در این مجموعه، پیراهن‌های کوتاه با دنباله‌ی بلند، کت‌های چرمی به سبک کت‌های موتورسواران، پارچه‌های شفاف و اکسسوری‌هایی به شکل گل رز (نماد صلح) به چشم می‌خوردند.

همچنین مجموعه‌ی بهار و تابستان 2024 برند دیوید کوما، شامل چند کیف‌ دستی با طراحی جسورانه‌ بود که از استایل ملکه الهام گرفته شده بودند. از کیف‌های چشمگیر این مجموعه، کیف کلاچی بود که با توجه به مدل قرار گرفتن در دست، می‌توانست شبیه به خار گل رز یا بال کوسه باشد.
این کالکشن دیوید کوما مانند دیگر مجموعه‌های او، شامل طیف کاملی از لباس روز، لباس عصر و حتی لباس‌هایی مناسب سلبریتی‌ها و فرش قرمزها با دوختی زیبا و باکیفیت بود.
زنانِ تعریف شده در برند دیوید کوما، سرشار از تضادند:
زنانی سخت و در عین حال احساسی…
آزاد و در عین حال کنترل شده…
جوان و در عین حال بالغ…
شخصیتی پیچیده که بازتاب زنان مدرن، قوی، با اعتماد به نفس و جذاب است.
با توجه به آن‌چه گفته شد، زیبایی‌شناسی این برند را می‌توان در 3 کلمه به بهترین شکل توصیف کرد: اغواگر، زنانه و ابدی.

تحلیل کالکشن هفته‌ مد لندن بهار تابستان 2024 Erdem

به لطف بقایای پرده‌های خانه‌ی دوشسِ فقیدِ دبورا میتفورد(Deborah Mitford) یکشنبه شب در هفته‌ی مد لندن به کت‌های اپرا، کیف‌های کلاچ و دامن‌های کلوش تبدیل شدند. دیشب از کالکشن بهاره‌ی ۲۰۲۴ برند Erdem که شامل ۴۳ لوک می‌شد، در موزه‌ی بریتانیا واقع در لندن رونمایی شد که مهمانان ردیف اول آن Ashley Graham, Karen Elson, Lily James و Billie Piper بودند.

از نکات جالب این مجموعه می‌توان به ترکیب هم‌زمان پارچه‌های جدید و قدیمی و همچنین روند طراحی لباس‌ها اشاره کرد. طبق گفته‌ی اردم مورالی اوغلو، کارگردان خلاق این برند، مقداری پارچه‌ از اثاثیه‌ی املاک دبورا میتفورد در اختیار او و تیمش قرار گرفت تا بتوانند مجموعه‌ای با الهام از استایل این دوشس فقید در دهه‌ی۱۹۴۰ خلق کنند. دبورا میتفورد اشراف‌زاده، نویسنده و جوان‌ترین بازمانده از شش خواهرش بود که در سال ۲۰۱۴ درگذشت. این خانواده از اعضای برجسته‌ی جامعه‌ی انگلیس در دهه‌‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ بودند که همه‌ی‌ آن‌ها خصوصا دبورا، قوی‌ترین تأثیرات را بر مد داشتند. علاقه‌ی شدید دبورا به مرغ‌هایی با نژاد کمیاب و نادر، لباس‌های مجلسی دهه‌ی 50، جواهرات حشره‌ای و الویس پریسلی الهام‌بخش طراحان مد، استایلیست‌ها و عکاسان بی‌شماری بوده ‌است.

مورالی اوغلو پس از نمایش مجموعه‌اش گفت: “به من اجازه داده ‌شد تا با آرشیو‌دار عمارت چتسورث (Chatsworth) کار کنم. من از دبورا و ایده‌هایش در مورد ساخت و ترمیم اشیاء به درد بخور الهام بسیاری گرفتم. او به ایده‌ی”ماندگاری وسایل” اعتقاد زیادی داشت؛ مثلا از پرده‌های عمارت، کوسن و چیزهای دیگری درست می‌کرد. هرچه بیشتر در مورد او تحقیق کردم، بیشتر عاشقش شدم.”
از آن‌جا که دبورا، دوست طولانی‌مدت Hubert de Givenchy و همچنین Oscar De La Renta و Valentino بود؛ زندگی‌اش با فشن گره خورده و خانه‌اش در چتسورث، پر از گنجینه‌های مد بود. نوه‌ی او Stella Tennant مدل است و نتیجه‌اش Cecily Lasnet است که گلدوزی های مجموعه‌ی اخیر Erdem را انجام داده است.

در‌این کالکشن نمونه‌‌هایی جدید و به‌روز شده از پارچه‌سازی‌های Erdem به چشم می‌خورد؛ مجموعه‌ای رنگارنگ از ادغام بی‌پروای پارچه‌های چیت گل‌دار قدیمی با پارچه‌های بروکات جدید و حتی ابریشم‌های چاپی. عنصر X او در طراحی‌هایش، مرغ‌های‌ معروف عمارت چتسورث بود که چاپ پارچه‌ها، کفش‌ها، پارچه‌سازی‌ها، سنجاق‌های سر و گوشواره‌ها تداعی‌گر آن‌ها . اردم علاقه‌ی زیادی به الهام گرفتن از اشراف انگلیس برای طراحی‌هایش دارد. کالکشن قبلی وی به کمد لباس ملکه الیزابت در دهه ۱۹۵۰اشاره کرده بود؛ اما از مجموعه‌ی بهار۲۰۲۴ او، می‌توان به عنوان یک رومنسِ تمام‌ انگلیسی و نامه‌ای عاشقانه به شخص دبورا میتفورد، یاد کرد .

مروری بر نمایش مجموعه‌ی بهار و تابستان ۲۰۲۴ برند متی بووان در هفته‌ مد لندن

پانزدهمین مجموعه‌ی متی بووان با نام «XV» بعدازظهر ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳ در جنوب لندن رونمایی شد؛ نمایشی متفاوت از طراحی که با خلاقیت و تفاوتِ خود شناخته می‌شود.

دیدن پشت‌صحنه‌ی نمایش‌های‌ مد برای شرکت‌کنندگان اتفاق مرسومی نیست؛ اما متی‌ بووان فضای نمایش را به گونه‌ای تدارک دیده بود که مهمانان نمایش می‌توانستند تمام وقایع را ببینند.
برای هر لوکِ مجموعه‌ی بهار و تابستان ۲۰۲۴ این طراح بریتانیایی، مدل‌ها به سمت فضایی گرد و شیشه‌ای، که یادآور ویترین مغازه‌های پرزرق و برق بود، قدم می‌گذاشتند.

در نگاه اول، این نمایش شبیه به یک پروژه‌ی مهدکودک بود که با زرق و برق فراوان و استفاده‌ی اغراق‌آمیز از پارچه‌ی توری آماده شده است؛ اما با نگاهی دقیق‌تر، تسلط پنهان طراح این برند، آشکار می‌شود.
آرایش مدل‌های این نمایش با رنگ‌های پرانرژی و چشمگیر مجموعه‌ی جدید بووان همراه بود. زرق و برق پارچه‌ها، تورهای چین‌دار رنگی، رنگ‌های فسفری و پاستلی، طرح و بافت پارچه‌ها، سرشانه‌های پهن و گلدوزی‌ روی آیتم‌های مجموعه، نشان می‌دهد که متی بووان برای بهار و تابستان ۲۰۲۴ به سراغ الهام گرفتن از دهه‌ی ۸۰ میلادی رفته است.
می‌توان گفت این مجموعه با الهام از گذشته، ترکیبی از خلاقیت و نوآوری متی بووان با آیتم‌هایی نوستالژیک است.

تحلیل کالکشن هفته‌ مد لندن بهار تابستان 2024 Burberry

مجموعه‌ی بهار و تابستان 2024 بربری Burberry))، با پیش‌نمایش کفش آغاز به‌کار کرد. بخش عمده‌ای از فعالیت دنیل لی، مدیر خلاقیت بربری، گسترش و نمایش اکسسوری در این برند بود. او خود را نمایش‌دهنده‌ی باطن برند از طریق طراحی اکسسوری می‌داند. این کالکشن با الهام از پارچه‌های گاباردین موجود در آرشیو بربری، بازگشت به میراث و هنر بریتانیایی را نشان می‌داد و در ارتباط با کارخانه‌ی این برند در یورکشایر بود. ران‌وی زیر خیمه، خارج از منطقه‌ی توریستی لندن بود که مهمان‌نوازی یورکشایر را با لباس‌های مینیمال، مناسب فضای باز، راحت و بادوام نمایش داد. دنیل لی بازسازی برند بربری را به روشی هوشمندانه، با استفاده‌ از لوگوی شوالیه‌ی اسب‌سوار تنها بر روی سگک لوفر، عینک و کیف و جایگزین کردن آن با روسری پترن‌دار ارائه داد.

کت‌واک بهار و تابستان 2024 بربری با 55 لوک، ترکیبی از ترنچ کت‌های آیکونیک زنانه و مردانه، کت کوتاه زنانه، کت موتورسواری، کت ‎‌و‌شلوار شش دکمه‌ی مردانه و تاپ بافتنی با پترن لوزی بود.
پیراهن‌های چین‌دار و سبک زنانه‌ی تک‌شانه(شولدر) و دوبندی، با پترن مخصوص فصل بربری (زنجیر و سگک)، میوه و گل تابستانی انگلیسی به صورت پترن فلورال و توت‌فرنگی آبی‌رنگ طراحی شده بود؛ اما امضای کالکشن بربری پرینت طرح زنجیر و سگک بزرگ بود. یونیفرم‌های ژاکارد با پترن گیلاس و کت‌های چرم، تکمیل‌کننده‌ی این کالکشن بودند. استفاده از چرم باعث شد اعتراض‌کننده‌ی PETA با بنری در دست در جهت حمایت از حیوانات روی صحنه ظاهر شود.

عضو جدایی‌ناپذیر این کالکشن، اکسسوری بود که به صورت کیف‌هایی با سگک بزرگ یا بند زنجیری، به همراه لوفرهای مربعی‌شکل یا صندل‌های فلیپ‌فلاپ با پاشنه‌ی پهن، به‌نمایش درآمد.
به نظر شما پترن زنجیر و سگک بربری در کالکشن آینده‌ی این برند نیز حضور خواهد داشت؟

تحلیل کالکشن هفته‌ مد لندن بهار تابستان 2024 Jw Anderson

بازگشت طراح نابغه با ایده‌های متحیر‌کننده به هفته‌ی مد لندن.
جاناتان ویلیام اندرسون که به تازگی برنده‌ی جایزه‌ی بهترین طراح بین‌المللی از شورای طراحان مد امریکا (cfda) شده است؛ در ساعت یازده ظهر 25 سپتامبر به وقت لندن، کالکشن جدید خود را به نمایش گذاشت.
بدون شک، خاطرات بازی‌های دوران کودکی، یکی از موضوعاتی است که اخیرا ذهن این طراح خلاق را به خود مشغول کرده است. در چند لوک اول این مجموعه، شلوارک و هودی‌های کراپ شده‌ای که از خاک رس ساخته شده بود؛ به چشم می‌خورد. این لباس‌ها در تن مانکن‌ها‌ خشک و سفت به نظر می‌رسیدند و مدل‌ها مانند مجسمه‌های یک نمایشگاه سفال‌گری روی صحنه قدم برمی‌داشتند.

طراحی‌های این مجموعه، نشان‌دهنده‌ی تعادل فوق‌العاده‌ای در ساخت لباس‌های راحت و قابل پوشش است که در عین حال، رنگ و بوی هنر در آن‌ها موج می‌زند.
این طراح همیشه با ایده‌های متنوع و جسورانه، نه تنها در برند شخصی خود بلکه در طراحی‌هایش برای برند loewe، همه را به وجد می‌آورد.

مانند کالکشن قبلی، پارچه‌های مختلف و خلاقانه‌ای در این مجموعه وجود داشت. ترکیب پَر با ژاکت و شلوار‌های پافر، پاپوش‌های بافتنی و حتی لباس‌هایی که قسمت پایین‌تنه‌ی آن‌ها به شکل میز‌های خانه‌های بریتانیایی روی بدن مانکن‌ها ایستاده بود، شاید در نگاه اول طرح‌های ساده‌ای به نظر برسد؛ اما پیچیدگی شگفت‌آوری را در خود پنهان کرده بود.
پس از طرح‌های قالبی و محکم اولیه، همه چیز شروع به حجیم شدن کرد و حجم سازی پارچه های پلاستیکی، یادآور طرح‌های بالشتکی کالکشن قبل بود.
استفاده از برش‌های خمیده و نوک تیز در کنار یکدیگر، به لباس‌ها و دامن‌ها حالتی شناور داده بود. با کنار هم قرار دادن لباس‌های غیررسمی مانند هودی آبی یخی درکنار دامن‌های براق سنگ کاری شده، اندرسون یک ترند قدیمی را در شوی خود بازسازی کرد و در ادامه، به وسیله‌ی شلوار‌های کارگو و کت‌ها، قدرت خود را در نمایش سیلوئت‌های جذاب، به اثبات رساند.
می‌توان گفت تا به این‌جا، شاهد یکی از بازیگوش‌ترین و پرانرژی‌ترین مجموعه‌های هفته‌ی مد لندن بوده‌ایم. جی دبلیو اندرسون، کالکشن خود را به حالت یک سرگرمی از نوآوری‌های تازه به مخاطبان ارائه داد و روند رو به جلوی خود در صنعت فشن را برای همگان به بهترین شکل بازگو کرد.
نظر شما چیه ؟ ایده‌های این کالکشن برای شما قابل درک و جذاب بود؟