هفته مد نیویورک، پاییز و زمستان 2025-2024

برند Helmut Lang

نویسنده: فاطمه دانشور

برند Helmut Lang افتتاح‌كننده‌ هفته‌ مد نیویورک بود. این برند به طراحی Peter Do در اولین روز هفته‌ی مد نیویورک، مدل‌هایش را به روی صحنه فرستاد.

ساعاتی قبل از برگزاری فشن‌شو، هلموت لنگ کانسپت خود را در قالب یک ویدیو یعنی “محافظت در مقابل خودبیانی”، برای مخاطب‌هایش به‌ نمایش گذاشت. ما نحوه‌ی پوششمان را برای حفاظت از خودمان انتخاب می‌کنیم یا برای ارائه‌ی یک تصویر ظاهری از خودمان؟ مفهوم این دوگانگی، چیزی بود که پیتر دو قصد داشت به ما در این مجموعه ارائه دهد.

پیتر دو از همان لحظه‌ی اول با قرار دادن Kirsten Owens مدل قدیمی برند هلموت لنگ در جایگاه اولین لوک، طرفداران این برند را با یک سورپرایز مواجه کرد. متریالی که برای لباس‌های این مدل انتخاب شده بود از جنس پلاستیک‌های حباب‌دار بود که شاید آن‌ها را در بسته‌بندی لوازم شکستنی یا گران‌قیمت مشاهده کرده باشید؛ این لوک دقیقا کانسپت شو یعنی “لباس‌هایی برا حفاظت از خودمان” را در چشم مخاطبان نمایان می‌کرد. طولی نکشید که شو با نقد‌های متعددی مواجه شد. در یکی از بارزترین نقدها به این موضوع اشاره شده بود که با وجود آن‌که این مجموعه نسبت به مجموعه‌ی قبل جسورانه‌تر و با اعتماد به نفس بیشتری ارائه شده، اما سر‌و‌صدا و جنجال کمتری به پا کرده است.

مدل‌ها در حالی که لباس‌هایی بسیار کاربردی به تن داشتند روی صحنه راه می‌رفتند. ترکیب این لباس‌ها با جزئیات آوانگارد، لوک‌هایی جسورانه را پدید آورده بود.

 یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های این مجموعه، استفاده‌ی ماهرانه از بافت‌ها و متریال‌های متضاد بود. چرم سخت شده با ابریشم ظریف در کنار هم قرار گرفته بودند، در حالی که ابزارهای فلزی صنعتی پارچه‌های نرم و روان را تزئین می‌کردند. دو هم‌چنین به دوخت عجیب‌ و غریب درز کت‌ها به حالت برعکس اشاره کرد و گفت که ماه‌ها برای این کت‌ها  درگیر آزمون وخطا‌های متعدد بوده است؛ او هم‌چنین اشاره کرد که می‌خواهد افراد بتوانند از مایل‌ها دور‌تر خیاطی او را تشخیص دهند.

پالت رنگی مجموعه بین رنگ‌های خام و خاکستری و رنگ‌های روشن و نئونی در نوسان بود. کت‌ها، کاپشن‌ها و ژاکت‌های حباب‌دار بزرگ مدل‌ها را می‌پوشاندند و حس حفاظت و راحتی را القا می‌کردند در حالی که پارچه‌های لطیف و برش‌ها بیان‌کننده‌ی حس شفافیت بودند.

اکسسور‌ی‌ها نقش اساسی را در انتقال پیام نمایش داشتند. چکمه‌های جنگی درشت، کلاه‌هایی به شکل ماسک که از صورت محافظت می‌کردند، ادغام جلیقه‌ها و تکنیک‌های خیاطی همگی نشان‌دهنده‌ی این بود که در دنیای نامشخص امروزی ما نیاز به یک زره داریم که هم احساسات ما را در بر بگیرد و هم فیزیکی باشد.

به طور کلی، شو “محافظت در مقابل خودبیانی” از هلموت لنگ یک نمایش مد معاصر بود که مرزهای طراحی را به چالش می‌کشید. در دنیایی که مرز بین  اصالت و چیزهای ساختگی به طور مداوم محو می‌شود، مجموعه‌ی لانگ یادآوری تکان‌دهنده از قدرت مد برای انعکاس و شکل دادن به ادراکات ما از دنیای اطرافمان بود.

برند Collina Strada

نویسنده : فریناز غفاری

عصر جمعه، در مرکز Rockefeller نیویورک از کالکشن جدید برند Collina Strada با عنوان “قدرتمندتر” در ۳۶ لوک رونمایی شد. Hillary Taymour، مدیر خلاق این برند، مهمانان خود را با هدف نشان دادن قدرت زنانگی در مد پایدار، به باشگاه Collina دعوت کرد؛ جایی که طبق عقیده‌ی تیمور، قدرت ظریف زنانه‌ی درونی به قدرت خوش‌تراش و عضلانیِ بیرونی تبدیل می‌شود.

تمرکز سیلوئت اکثر لباس‌های این مجموعه، بر بزرگ و عضلانی نشان دادن بازوها بود. برخی لباس‌ها طبق عادت همیشگی تیمور، لایه‌لایه بودند و تمام پارچه‌های این مجموعه نیز پارچه‌های بازیافتی بودند. پرینت پارچه‌ها از سلیقه‌ی ثابت کولینا استرادا پیروی می‌کردند: گل‌گلی، چهارخانه و رنگ‌های شاداب. فضای ران‌وی نیز از مانیتورهای بزرگ روی سقف تشکیل شده بود که ویدیوهای ساخته‌شده با Ai را در طول نمایش پخش می‌کردند.

اما نکته‌ی جالب این مجموعه تنوع در مدل‌ها بود. مدل‌های این کالکشن از همه نوع نژاد، سن، سایز و جایگاه‌ بودند؛ از دختران جوان ورزشکار سیاه‌پوست تا خانم‌های مسن سفیدپوست، مدل‌های اسکینی و اورسایز، زنان باردار، مادر و حتی معلول. کت‌واک سورپرایزی بازیگر آمریکایی Gina Gershon نیز از جذابیت‌های این شو بود. در طی نمایش مدل‌ها با صورت‌های جدی و بعضا مشت‌هایی گره‌‌کرده روی ران‌وی حرکت می‌کردند تا یادآور قدرت زنان باشند.

با وجود این‌که این مجموعه از پارچه‌های بی‌جان ساخته شده بود، اما گرافیک‌های زنده و کلاسیک هیلاری تیمور، جنب و جوش خاصی به لباس‌ها بخشیده بود؛ هر لباس بیانگر عبارت “زنانگی خودِ قدرت است” بود. در این میان دمبل‌هایی از جنس کدو حلوایی در دست مدل‌ها بود که چاشنی استعاره و طنز را باهم به ران‌وی آورده بودند.

تیمور هدف از انتخاب منبع الهامش را این‌طور عنوان کرد: زنان همواره از موقعیت‌‌های پیشرفتی که برایشان پیش می‌آید به خاطر خیلی از مسائل مانند بچه، خانواده و بعضا محدودیت‌های جسمانی، به راحتی می‌گذرند. از سوی دیگر، برای مدتی طولانیست که تخیل مردان، بدن زنانه را در ذهن عموم مردم بدنی بی‌نقص و تراش‌خورده معرفی کرده است.

دیگر وقت آن رسیده بود که تعریف جدیدی از زنانگی صورت گیرد و این تصویر عروسکی و بی‌نقص از زنان به واقعیت تبدیل شود: بدنی که بعد از ورزش عرق می‌کند و نواقص طبیعی مختلفی دارد، قدرت حق انتخاب برای خود را حتی با وجود محدودیت‌ها دارد و در نهایت به هر شکلی زیباست. تیمور این مجموعه را در یک عبارت خلاصه می‌کند: دم کردن بدن (بزرگ شدن عضلات بعد از ورزش)، چرا که هم نشانه‌ی قدرت و هم نشانه‌ی واقعیت بدن زنان است.

برند  Anna Sui

نویسنده : فریناز غفاری

برند Anna Sui، عصر شنبه از کالکشن پاییز-زمستان ۲۰۲۴ خود در قسمت کتاب‌های کمیاب Strand Bookstore نیویورک رونمایی کرد. انتخاب این فضا در کنار موزیک‌های Jazz و کارآگاهانه با منبع الهام این طراح چینی-آمریکایی رابطه‌ی مستقیم داشت؛ چرا که او از کاراکتر “مادام مارپل” از رمان‌های “آگاتا کریستی” و هم‌چنین کاراکتر “خانم دَلُوِی” از رمان‌های “ویرجینیا وولف” که ایده‌ی اولیه‌ی مادام مارپل نیز بود، برای کالکشن جدیدش الهام گرفته بود.

سویی، دلیل اصلی انتخاب رمان‌های آگاتا کریستی را علاقه‌اش به روستاهای زیبای حومه‌‌ی انگلیس و شهر پرجنب‌و‌جوش و رنگارنگ لندن اعلام کرد. لباس‌های او نیز دقیقا ویژگی لباس‌ رمان‌‌های کریستی، خصوصا مادام مارپل را به نمایش می‌گذاشتند: پارچه‌های تویید، لباس‌های لایه‌لایه، یقه‌های قلاب‌بافی و روسری‌های کوچک. مهمانان ردیف اول این نمایش جذاب نیز افراد تأثیرگذاری چون Debbie Harry، David Johansen عضو بند راک New York Dolls، Marc Jacobs، Sofia Coppola و همسرش Thomas Mars خواننده‌ی اصلی بند Phoenix و هم‌چنین تعدادی از اینفلوئنسرهای نسل Z بودند.

از آن‌جا که Anna Sui به استایل‌های خیابانی علاقه‌ی خاصی دارد، مشاهدات او درباره‌ی روسری سر کردن مردان یا بازگشت استایل‌های رتر‌و به پوشش جوانان، باعث شکل‌گیری منبع الهام این مجموعه‌ی پاییزی شد. طراحی‌های Sui که همواره فرهنگ پاپ و راک‌اند‌رول رمانتیک دهه‌ی ۹۰ را به نمایش می‌گذارند، این بار استایل گرانج دهه‌ی ۹۰ را با ترکیبی از تاریخ و داستان‌سرایی در قالب ۳۷ لوک متفاوت ارائه دادند؛ به طوری که این نمایش بینندگان را وارد یک ماشین زمان می‌کرد و به سال‌های ۲۰ تا ۹۰ میلادی می‌برد.

از طرفی، Sui همواره به جمع‌آوری قطعات وینتیج در استودیوی خود و استفاده‌ از آن‌ها در مجموعه‌هایش علاقه داشته‌ است. او در این کالکشن نیز با برند Eveliina Vintage همکاری کرده بود و از لباس‌زیر و زیرپوش‌های ساتن نارنجی و مشکی این برند در برخی لوک‌های خود استفاده کرد تا حس و حال وینتیج واقعی‌تری را به بینندگان القا کند.

برند Area

نویسنده: فاطمه دانشور

برند Area در فشن‌شوی جدید خود، ما را به یک بازی بین دیدن و دیده شدن دعوت می‌کند.

اریا در دهمین سال‌ فعالیت خود دست به تغییراتی بزرگ زد. پیوتریک پانشیک (Piotrek Panszczyk) مؤسس برند اریا، با الهام گرفتن از چشم‌های کارتونی در دهه‌ی 1920 و فرم های هنری معروف در دهه‌ی 60 میلادی، مجموعه‌ای بی‌نظیر و پرانرژی آفرید و دختران را به پذیرش سطح جدیدی از هیجان و سرگرمی دعوت کرد.

در آغاز نمایش، با یک لباس ساده از چرم سفید، با الگوهای دایره‌ای به شکل چشم در قسمت سینه مواجه می‌شویم که این الگو در چند لوک بعدی نیز ادامه پیدا می‌کند؛ اما در یک چشم به هم زدن، مخاطبان با تنوع چشمگیری در رنگ و الگو مواجه می‌شوند که بیننده را به جهان تخیلی اریا دعوت می‌کند. هر لباس با مفهومی ساخته شده که احساسات و شادی را درون ما برمی‌انگیزد.

چشم‌ها نقش نماد اصلی را در این مجموعه ایفا می‌کردند و نمی‌توان آن‌ها را فقط به عنوان تزئیناتی ساده بر روی لباس‌ها دید. آن‌ها نه تنها نگاه مخاطبان را به خود جلب می‌کنند، بلکه ما را دعوت می‌کنند تا مد را از چشمان سورئال اریا ببینیم.

اریا در هر فصل رویکردی نوآورانه در استفاده از پارچه ارائه می‌دهد و می‌توان گفت که در این مجموعه، پارچه‌ی دنیم جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده بود؛ از دنیم‌های خال‌خالی خارق العاده تا گل‌های برجسته و دامن‌هایی که کاملا از بلور‌های کریستالی بزرگ ساخته شده بودند، همگی نشان‌دهنده‌ی موفقیت پانشیک در ایجاد تنوع و تعادل در مجموعه بودند.

اکسسوری‌ها در این مجموعه بسیار جلب توجه کردند و حتی در برخی از لوک ها در جایگاه لباس‌ مدل‌ها قرار گرفته بودند. کریستال‌هایی که به عنوان کمربند، گوشواره، گردنبند و حتی روی صندل‌های مدل‌ها قرار گرفته بود، مانند ستارگان در آسمان شب می‌درخشیدند و حس و حال رویایی این مجموعه را بیش از پیش به رخ می‌کشیدند.

این مجموعه با الهام از هنرهای مختلف و ترکیب طرح‌هایی دیوانه‌وار از رنگ‌ها، در میان مجموعه‌های دیگر به خوبی درخشید. اریا با این مجموعه نشان داد که می‌تواند هم‌چنان در رأس لیست طراحان پیشروی مد باقی بماند و خلاقیت‌های جدیدی را به جهان مد معرفی کند. 

برند Ulla johnson

نویسنده: نسیم پویانسب

Ulla Johnson در مجموعه‌ی پاییز ۲۰۲۴ با حفظ امضای خود یعنی سبک voluminous romanticism و درام در کنار پالت رنگی متنوع، به سراغ تفسیرهای راحت‌تری از برش‌های مردانه رفت. او در این مجموعه با استفاده از رنگ‌های پویا، پارچه‌های لطیف و برش‌های حجیم، فضایی رمانتیک و در عین حال کمی جسورانه خلق کرده است. این تکنیک‌ها در کنار حضور اولین مدل‌های مرد در فشن‌شوی این برند، معنای جدیدی‌تری نیز پیدا کردند.

فراتر از مرزهای جنسیتی، اما نه کاملا!

با وجود تمامی تلاش‌های جانسون، نمی‌توان به این مجموعه برچسب “بدون جنسیت” زد. به نظر می‌رسید هر لباس به طور مشخص در یک دسته‌ی سنتی مردانه یا زنانه قرار می‌گیرد؛ اما با وجود این‌که شاید دیدگاه اولا جانسون خیلی هم رادیکال نباشد، باید از او به خاطر شناخت و جدا کردن حس ظرافت و لطافت زنانه از ایده‌ی لباس‌های بدون جنسیت قدردانی کرد؛ چرا که او این شناخت را به طرز ماهرانه ای در طراحی‌های خود به تصویر کشید.

به عنوان مثال لوک ۲۶ با ایجاد تعادل بین ساختار و سیالیت، تجسم کاملی از بازنگری مجموعه در الگوهای سنتی لباس مردانه برای بیان قدرت رمانتیک است.

 به عقیده‌ی بسیاری از افراد، این مجموعه قدمی مثبت در جهت شکستن کلیشه‌های جنسیتی به شمار می‌رود؛ اما هنوز تا رسیدن به مفهوم سیالیت جنسیتی کامل فاصله دارد.

نقاط قوت کالکشن:

تفسیر جدید از لباس‌های مردانه: مدل‌های مرد برای اولین بار در نمایش این برند حضور داشتند؛ علاوه بر آن، استفاده از برش‌های کلاسیک مردانه در لباس‌های زنانه نیز در این مجموعه دیده می‌شد.

توجه به ظرافت و نرمی: برخلاف بسیاری از برندها که روی ساختار و خطوط تیز تمرکز می‌کنند، این مجموعه بر لطافت، سیالیت و حرکت پارچه‌ها تأکید زیادی داشت.

نقاط ضعف:

نبود تنوع در فرم لباس‌ها: با وجود ورود به دنیای لباس مردانه، این مجموعه بیشتر روی لباس‌های زنانه تمرکز داشت و تنوع زیادی در فرم لباس‌های مردانه مشاهده نمی‌شد.

عدم استفاده از مدل پلاس سایز: در سال‌های اخیر شاهد استفاده از مدل‌های پلاس‌سایز در فشن‌‌شوها بوده‌ایم. این رویکرد گامی مثبت در جهت پذیرش بدن‌های مختلف و از بین بردن معیارهای زیبایی غیرواقعی است؛ در نتیجه از برند جانسون انتظار می‌رفت که از این رویکرد مثبت حمایت کند.

برند Tory Burch

نویسنده: سیده فاطمه صادقی

روز دوشنبه ۱۲ فوریه از مجموعه‌ی پاییز و زمستان ۲۰۲۴-۲۰۲۵ برند  Tory Burch در هفته‌ی مد نیویورک رونمایی شد.

برچ  در بیست سالگی برند خود، مجموعه‌ی جدیدش را در عین حفظ  سبک همیشگی‌اش، به نمایش گذاشت.

از آن‌جا که برچ طی سال‌ها به یک فرد قدرتمند در دنیای طراحی مد تبدیل شده است، در این شو، مجموعه‌ی ۲۰۲۴ او با دستاوردهای اولین مجموعه‌اش در سال ۲۰۰۴ مقایسه شده است.

او توانسته است یک برند ارزشمند و مورد توجه را ایجاد کند که با درآمد حدود ۲ میلیارد دلار، اثبات کند رویاهای مد و طراحی می‌توانند به واقعیت تبدیل شوند.

 دکور این نمایش، راهرویی  باریک بود که حاضران در دو طرف آن نشسته بودند ومدل‌ها از این مسیر عبور می‌کردند.

الهام از طبیعت و سبک مد کلاسیک در این مجموعه‌ی برچ، هم‌چون مجموعه‌های قبلی او قابل مشاهده است؛ بندهای طرح گل پیراهن‌ها، استفاده از تور و پارچه‌های براق، ارگانزا و خزدار در کالکشن پاییز و زمستان این برند آمریکایی نقش پررنگی دارند.

چرم  و طرح پوست‌ مار از  دیگر پارچه‌های به کاربرده شده در این مجموعه‌ هستند.

می‌توان گفت این کالکشن با ریزه‌کاری‌های دوخت لباس‌ها و مجموعه‌ای از الگوهای خلاقانه و متفاوت، تجربه‌ای منحصر به فرد از فشن را ارائه داد.

در این مجموعه، برچ از طرح‌های غیر رایج مانند دنباله‌های پرنقش، چرم کاغذی و الیاف طبیعی استفاده کرده است تا بافت جذابی را ایجاد کند.

هم‌چنین او از الگوها و جزئیاتی که اغلب به زنانگی اشاره می‌کنند، استفاده کرده است؛ اما به شیوه‌ای نوآورانه!

او با اضافه کردن جزئیاتی مانند پلاستیک (وینیل)، لباس‌های نایلونی با لبه‌های گیپور و دامن‌های شفاف با پارچه‌ی نازک، جذابیت و جلو‌ه‌ای زنانه به طرح‌ها اضافه کرده است.

نکته‌ی جالب توجه دیگر این مجموعه، تغییر در فرم و حجم لباس‌هاست که برچ به وسیله‌ی آن، جزئیات رترو-آینده‌نگری را ارائه داده است؛ از جمله هودی‌های بافت، بافت‌های ارگونومیک و نسخه جدیدی از کفش پیرس.

ترنچ‌کت، پالتوها و کفش‌های طرح کلاسیک، کیف‌های کوچک دستی، جوراب‌شلواری‌های راه‌راه و دامن‌های راسته از دیگر آیتم‌های مجموعه‌ی زمستانی برند برچ هستند.

هرچند معمولا استفاده از رنگ‌های زنده و روشن در کارهای برچ  دیده می‌شود، اما در این مجموعه رنگ آبی و نارنجی، به عنوان رنگ‌هایی متفاوت از طیف رنگ غالب بر مجموعه استفاده شده‌اند.

برند Michael Kors

نویسنده:نسیم پویانسب

مایکل کورس، طراح مد مشهور آمریکایی، کالکشن پاییز و زمستان ۲۰۲۴ خود را با الهام از عکس سیاه و سفیدی از عروسی پدربزرگ و مادربزرگش در هفته‌ی مد نیویورک به نمایش گذاشت.

این طراح آمریکایی؛ برش‌ها و دوخت‌های تیز و مجسمه‌وار دهه‌ی۳۰ را با سبک لباس‌های رها، زرق و برق دهه‌ی ۹۰ و استایل پرطرفدار کژوال ترکیب کرده بود. هم‌چنین، این کالکشن با توجه به سبک شخصی و امضای برند مایکل کورس، سرشار از آیتم‌های timeless بود که به زیبایی با هم ترکیب شده بودند.

آیتم‌های کلیدی و شاخص

در این کالکشن، مایکل کورس به شکل هنرمندانه‌ای مرز بین ظرافت، جذابیت و تنوع را به رخ کشیده بود. آیتم‌هایی از جمله کت تاکسیدو با دوخت باکیفیت، پالتوهای پشمی، پیراهن‌های گیپور و…  به چشم می‌خوردند. مایکل با نگاه ظریف و تیزبین خود، از آن‌چه زنان مدرن و امروزی نیاز دارند مجموعه‌ای متنوع و گیرا ارائه کرده بود.

تنوع پارچه‌ها

پارچه‌های استفاده‌شده در این کالکشن نیز تنوع زیادی داشتند:

حضور پشم، چرم، خز مصنوعی، تور، گیپور و پولک مجموعه‌ای غنی از تجربیات حسی را خلق کرده بودند.

پالت رنگی

کالکشن پاییز و زمستان ۲۰۲۴ مایکل کورس، از نظر تنوع و استفاده از رنگ‌ها به کالکشن قبلی این برند شباهت داشت.

استفاده از رنگ‌های خنثی مانند سفید، مشکی، خاکستری و کرم‌-خاکی در آیتم‌های این کالکشن که ترکیبی از سبک کلاسیک و مدرن بودند، از نقاط قوت این نمایش شمرده می‌شود.

با این حال مایکل با استفاده از رنگ صورتی ملایم و هلویی طراوتی لطیف به مجموعه بخشیده بود.

مهمانان فشن‌شو

 این نمایش نیز مانند اغلب فشن‌شوهای مایکل کورس، میزبان تعدادی ازچهره‌های سرشناس و مشهوری از جمله

  Dahyun ،Tul Pakron ،New Suppasit ،Kelsa Ballerin ،Blake Lively بود.

لایولی در مورد حضورش در ردیف جلوی نمایش این‌طور گفت: “مایکل اولین نفری بود که به من توجه کرد و من را به عنوان مهمان در فشن‌شوهای خود دعوت کرد. بنابراین، من همیشه و تا ابد از او حمایت خواهم کرد.”

برند  Thom Browne

نویسنده : فریناز غفاری

بدون شک نمایش باشکوه و شاعرانه‌ی برند Thom Browne بهترین انتخاب برای پایان دادن به هفته‌ی مد نیویورک بود. چهارشنبه شب، تام براون بعد از چند ماه غیبت، در سالن تئاتری در Hudson Yard نیویورک به دنیای فشن‌شوها بازگشت. براون که به آقای مد نمایشی آمریکا مشهور است، این‌بار با ۴۹ لوک الهام گرفته‌شده از شعر «غُراب» ادگار آلن‌پو، نویسنده‌ و شاعر آمریکایی در ژانر رازآلود ، ترسناک و علمی تخیلی، به صحنه‌ی نمایش برگشت.

قطعات شاهکار براون با خیاطی پیچیده و جذاب در فضایی مرموز و متروکه که پوشیده از برف تقلبی بود و سرمای زمستان در نیمه‌شبی تاریک را یادآوری می‌کرد، به نمایش گذاشته شدند. درخت‌های خشک‌‌شده در کنار درخت انسانی و بزرگی که یک پافر مشکی غول پیکر از برند Thom Browne به تن داشت، حس ترس و رازآلودی کتاب‌های ادگار آلن‌پو را به ‌خوبی به بیننده منتقل می‌کرد. پس از شروع نمایش، ۴ کودک با فرم مدرسه‌ از زیر پافر غول‌پیکر بیرون دویدند و مدل‌ها را همراهی می‌کردند؛ مدل‌ها نیز از شیشه‌ای شکسته و زرد رنگ به سالن وارد می‌شدند.

ردیف اول این شو از افراد سرشناسی مانند Janet Jackson، Queen Latifah، Seulgi از گروه Red Velvet و Havana Rose Liu تشکیل شده بود و بازیگر سرشناس آمریکایی Carrie Coon، به جای موسیقی متن، در میان صدای کلاغ‌ها از کتاب “کلاغ” ادگار آلن پو که در سال ۱۸۴۵ منتشر شد، روخوانی می‌کرد. شعر پو، داستان غم‌انگیز دانش‌آموزی (در برخی منابع دانشجو) است که در سوگ عشق از دست رفته‌اش با کلاغی سخنگو ملاقات می‌کند. کلاغ در پاسخ به تمام سوالات این عاشق در مورد معشوق، فقط یک کلمه را دائما تکرار می‌کند: “هرگز!”

داستان کلاغ درباره‌ی فقدان و ناامیدی است و هیچ‌کس در داستان‌‌سرایی با فشن، بهتر از تام براون، رئیس فعلی شورای طراحان مد آمریکا، نیست. تام براون قبل از نمایش دلیل انتخاب منبع الهامش را این‌گونه اعلام کرد: “من با داستان‌های ادگار آلن‌پو بزرگ شدم و از کودکی به این نویسنده علاقه داشته‌ام. هم‌چنین، دوست دارم همه بدانند که من یک طراح آمریکایی هستم، پس بهترین انتخاب در داستان‌سرایی، الهام گرفتن از نوشته‌های یک نویسنده‌ی مشهور تمام آمریکایی بود.”

در این مجموعه‌ی نمایشی، کلاغ‌ها و حشرات با هم ترکیب شده بودند: برخی مدل موها یاد‌آور شاخک حشرات و برخی با تزیینات تور، یادآور لانه‌ی کلاغ‌ها بودند؛ ناخن‌های تیز و سیاه رنگ مدل‌ها نیز پنجه‌ی کلاغ‌ها را یادآور می‌شدند. برخی لباس‌ها با پرینت و گلدوزی‌هایی از کلاغ یا کلمه‌ی “هرگز” به شکل بدن حشرات بودند و برخی دیگر با نشان دادن لایه‌های زیرین لباس، حشره‌ای در حال پوست‌اندازی را تداعی می‌کردند. با این‌که تعدادی از لباس‌ها، از خیاطی دهه‌ی 1910 و تصویرسازی‌های هنرمند Sem پیروی می‌کردند، اما در تمام قطعات این مجموعه حداقل یک نشانه از ادگار آلن‌پو وجود داشت. درباره‌ی پرینت‌های گل رز روی برخی از لوک‌ها و گل رز کنار کارت دعوت این فشن‌شو نیز داستان جالبی وجود دارد: از دهه‌ی 1930، هر سال فردی ناشناس در روز تولد “پو” به آرامگاهش در مریلند می‌رود و سه گل رز به همراه یک بطری نوشیدنی روی مزار این نویسنده به جا می‌گذارد. 

همه چیز در این مجموعه، سفید، سیاه و بعضا طلایی بود. می‌توان گفت این کالکشن پوشیدنی‌تر از سایر مجموعه‌های Thom Browne است؛ چرا که به گفته‌ی براون این‌بار تمرکزش بر استفاده‌ی ساده‌تر از تکنیک‌هایی بود که از آن‌ها در کالکشن کوتور پاریس استفاده کرده بود. اکسسوری‌های این مجموعه نیز شامل کلاه و کیف‌های متفاوت بود؛ کیف‌هایی که به شکل سگ بودند و از حیوان خانگی تام براون الهام گرفته شده ‌بودند. به دلیل تلاقی شوی برند Thom Browne با روز ولنتاین، او تعظیم آخر کالکشنش را به یک نمایش عاشقانه تبدیل کرد و با هدیه دادن یک جعبه‌ی بزرگ قرمز و قلبی‌شکل به پارتنرش، Andrew Bolton، ولنتاین را به همه تبریک گفت.