هفته مد نیویورک- کالکشن بهار 2024

کالکشن بهار 2024 برند Carolina Herrera

مجموعه‌ی بهار 2024 برند کارولینا هررا، 12 سپتامبر با 61 لوک در موزه‌ی هنر آمریکایی ویتنی ارائه شد. اولین لوک این مجموعه، ترکیبی از شومیز سفید با آستین‌های پیلی‌دار و دامن مشکی بود که تداعی‌کننده‌ی استایل خود کارولینا هررا -بنیان‌گذار برند- است؛ اما به نظر می‌رسید سایر لوک‌های مجموعه، بیشتر رنگ و بوی کارهای وس گوردون -مدیر خلاقیت فعلی این برند- را دارند. از جمله لوک‌های به‌ یاد ماندنی این کالکشن می‌توان به پیراهن کوتاه زردرنگ و نیم‌تنه و دامن یاسی‌رنگ اشاره کرد که به زیبایی طراحی شده بودند و مشخصه‌ی بارز این برند، یعنی ظرافت را به نمایش می‌گذاشتند.
گوردون سعی کرده بود در مجموعه‌ی بهار 2024 کارولینا هررا، تا حد ممکن از طراحی پیراهن‌های ماکسی بپرهیزد تا لوک‌های رسمی کمتری در این مجموعه داشته باشد؛ البته پیراهن توری با برش‌های عمودی (لوک 16) ثابت کرد اگر گوردون بخواهد می‌تواند لباس‌های مجلسی و رسمی چشم نوازی طراحی کند. او می‌گوید قصد داشته مجموعه‌ای مینیمال و در عین حال رمانتیک و زنانه خلق کند.

پارچه‌ های طرح‌ دار

مثل همیشه پارچه‌های گل‌دار و خال‌خالی، عضوی جدانشدنی از طراحی‌های این برند بودند؛ اما جای خالی پارچه‌های راه‌راه به شدت حس می‌شد. در برخی از لباس‌ها از پارچه‌ی چهارخانه استفاده شده بود که به نظر می‌آید گوردون این پترن را جایگزین راه‌راه کرده است.

جزییات کالکشن بهار 2024 کارولینا هررا

از دیگر نکات قابل توجه در این مجموعه می‌توان به استفاده از کمربندهای باریک و حذف کمربندهای پهنِ ارائه شده در مجموعه‌های قبلی، اشاره کرد. آستین‌های پفی و حجیم، پاپیون و گل‌های پارچه‌ای برجسته به نوعی امضای این برند محسوب می‌شوند و در این مجموعه هم مورد استفاده قرار گرفته‌اند. همچنین گل سینه‌های بزرگی که به شکل چند شاخه گل طراحی شده بودند؛ روی تعدادی از لباس‌ها خودنمایی می‌کردند.

رنگ به عنوان عنصر اصلی

رنگ‌ها مهم‌ترین عنصر در طراحی‌های گوردون هستند. طبق گفته‌های خودش در مصاحبه‌های قبلی، او قصد دارد با استفاده از رنگ‌های متنوع و درخشان، حس شادی و لذت را به مخاطبان خود القا کند. این مجموعه هم مانند سایر مجموعه‌های او، رنگ‌های متنوعی از جمله سیاه، سفید، یاسی، زرد، صورتی، قهوه‌ای و… را شامل می‌شد؛ اما در مقایسه با پالت رنگی مجموعه‌های قبلی، سرزندگی و کنتراست کمتری وجود داشت و بیش‌تر از رنگ‌های پاستلی و ملایم استفاده شده بود.

«من هر چیزی که خاکستری یا غم‌انگیز باشد را مطلقا منع می‌کنم.»
-وس گوردون

کالکشن بهار 2024 برند Collina Strada

“کولینا استرادا” در کالکشن جدیدش از شما می‌خواهد لبخندی آمیخته با ترس بزنید! 

هیلاری تیمور، مدیرخلاق برند آمریکایی کولینا استرادا(Collina Strada)  برای کالکشن بهار ۲۰۲۴ خود در هفته‌ی مد نیویورک، ما را به سفری عجیب و آمیخته با ترس میبرد. جایی که مجبوریم برای پوشاندن این حقیقت که دنیا با سرعت رو به نابودی است؛ لبخند بزنیم. تیمور چند روز قبل از نمایش کالکشنش در مصاحبه‌ای عنوان کرد: “وضعیت زمین اصلا خوب نیست؛ با این حال ما فشن‌شو برگزار می‌کنیم؛ چون تنها کاریست که بلدیم انجام دهیم.” 

علاقه‌ی همیشگی هیلاری تیمور به لباس های ماکسیمال و پاره‌پاره در این مجموعه با عنوان «Soft is Hard»  که شامل 44 لوک می‌شد نیز آشکار بود. نمایش، روی پشت‌بام ساختمانی در بروکلین برگزار شد. جایی که آهنگ مرموز” دنیا در آتش است! پس ما چرا اینجاییم!”برای موسیقی متن انتخاب شده بود. مدل‌ها در حالی با مشت‌های گره کرده یکی پس از دیگری روی صحنه می‌آمدند که بازوهایشان را محکم به بدنشان چسبانده و لبخندی پهن و ساختگی تحویل مهمانان می‌دادند؛ گویی کسی آن‌ها را  به این کار مجبور کرده است. تیمور اعتراف کرد که این ایده‌ بعد از دیدن یک میم به ذهنش رسید: سگی با لبخند پهن در میان آتش نشسته و می‌گوید :” همه چیز خوبه!” 

در کنار مشکلات زیست‌محیطی بسیار، یکی از مسائلی که به شدت انسان‌ها را نگران کرده؛ توسعه‌ی هوش مصنوعی خصوصا در زمینه‌ی خلاقیت است. به همین دلیل تیمور تصمیم گرفت از این تهدید در طراحی مجموعه‌ی بهار خود استفاده کند. او و تیمش برای طراحی این کالکشن، تمام مجموعه‌های قبلی خود را وارد هوش مصنوعی کرده و ۷ هفته روی اصلاح نتایج آن کار کردند. بزرگ ترین چالش آن‌ها، با توجه به تمایل الگوریتمAI  به خلق طرح‌های ابَرخلاقانه و غیرواقعی، اجرا و تولید بود. 

با این حال، نتیجه‌ی نهایی رضایت‌بخش و نوآورانه بود؛ از مفهوم پشت چهره‌ی مدل ها گرفته، تا استفاده از AI در طراحی لباسها. کلاژ، تقریبا در هر لوک وجود داشت: بلوز ظریف، دامن چین‌دار، آستین توری، شلوارک وصله‌کاری‌ شده و… . در ادامه‌ی تم رسمی/غیررسمی این کالکشن، یک کت شلوار ساتن صورتی تزئین شده با توری سفید و یک لباس عروس ‌سفید چین‌دار به شدت جلب توجه می‌کرد. به عقیده‌ی تیم استرادا، هدف اصلی این مجموعه زیبایی در کنار راحتی است. همه چیز نامتقارن، ژولیده و پاره شده بود. هرج و مرجی که از درون آن، ظرافت و هارمونی زیبایی پدیدار شد.

هفته‌ مد نیویورک مجموعه‌ بهار 2024 Khaite

تقابل و دوگانگی در مجموعه‌ی بهار 2024 Khaite!
Catherine Holstein از طراحانیست که با احتیاط از پله‌های موفقیت مد نیویورک بالا می‌رود؛ آیتم‌هایی ترندی و کاربردی را به دقت طراحی می‌کند و با مهارت خود، برنده‌ی جایزه‌ی CFDA در بخش لباس زنانه 2022 می‌شود. همین تعریف و پیش‌زمینه‎ی ذهنی کافیست که ما را مشتاقانه به دیدن مجموعه‌ی اخیر این طراح توانمند، وادار کند.

نمایش شروع می‌شود و نور از بالا، هر مدل را به جداگانه تعقیب می‌کند. کاترین، بهتر از هر طراح دیگری می‌داند که چگونه نور را به خدمت بگیرد تا به راحتی تضاد مَد نظرش را به بیننده القا کند؛ تضادی از جنس لطافت و سرسختی، سایه و درخشش، سطح و حجم!

این شکل از نورپردازی پُرکنتراست، تداعی کننده‌ی فیلم‌های نوآر سیاه و سفید در دهه‌ی 40 و 50 هالیوود است که به موضوعات جنایی می‌پردازند؛ البته این یادآوری، کاملا همسو با تم این مجموعه است. کاترین در تعریف این کالکشن اشاره می‌کند که این مجموعه، برای زنان قوی طراحی شده که در دنیای شلوغ و خشن نیویورک با وجود تمام موانع، رو به جلو حرکت می‌کنند. بیانیه‌ی او، در قسمت‌هایی از لباس به زیبایی به تصویر کشیده شد؛ مثل سگک کمر (دو دست در هم گره شده‌ی طلایی) که نمادی از موانع اجتماعی برای پیشرفت زنان بود و گویی مدل‌ها را به عقب می‌کشد.

در این کالکشن، دانش خیاطیِ کاترین را به دلیل تکرار یک فرم با متریال‌های مختلف می‌توان تحسین کرد. تأکید بر قسمت کمر به واسطه‌ی دوخت‌های عمودی و فرم کرست و کمربند، وجه ظریف این مجموعه بود. از طرف دیگر، سرشانه‌های بزرگ و تیز، چین‌ و شکن‌های سرشانه تا کمر و یقه‌های پهن، وجه قدرت و خشونت را پررنگ می‌کرد. این تقابل، هم راستا با تضاد کلی مجموعه بود.

این کنتراست در پالت رنگی کالکشن نیز، خودش را با رنگ قرمز در میان انبوهی از سیاه و سفید و خاکستری نشان داد؛ لوک‌های 31 و 29 با پارچه‌ی گازار قرمز و آستین‌های پرچین بادکنکی در مقابل لوک‌هایی نظیر 5 و 28 در رنگ مشکی، مثال واضحی برای این تضاد است.

هفته‌ مد نیویورک مجموعه‌ بهار 2024 مایکل کورس

مایکل کورس و آرزوهای مادرش در هفته‌ی مد نیویورک!
صبح دوشنبه به وقت نیویورک، مایکل کورس برند محبوب آمریکایی، نمایشی رمانتیک در کنار رودخانه‌ی Domino Park در بروکلین برگزار کرد. الهام از دهه‌ی 60 میلادی در کنار زیبایی رودخانه و وجود گل‌های کاغذی، فضای این ران‌وی را رمانتیک‌تر کرده بود. این طراح آمریکایی در مصاحبه‌اش قبل از فشن‌شو، از عکس کودکی خود در کنار مادرش لب استخر در تعطیلات یاد کرده و فضای عکس را منبع الهام خود، عنوان کرده بود.
مایکل حتی با انتخاب موسیقی فشن‌شو، بازگشتی رمانتیک به دوران اوج دهه‌ی 60 و 70 میلادی داشت. او با استفاده از موسیقی، اشاره‌ به چهره‌های آیکونیکی چون Jackie O ، Jane Birkin و مادرفقید خودش Joan Kors نیز داشته است. مایکل کورس با مجموعه‌ی بهار و تابستان 2024 در هفته‌ی مد نیویورک، حال و هوای سفر و تعطیلات را زنده کرده است. وجود پیراهن‌های کوتاه با پارچه‌های گیپور و حریر در این فشن شو، آیتم‌هایی مناسب تعطیلات تابستانی و هتل‌های مناطق ساحلی را تداعی می‌کرد.

در مجموعه‌ی مایکل کورس هم مانند بسیاری از طراحان هفته‌ی مد نیویورک، ترند پارچه‌های شفاف و بافت‌های تابستانی به چشم می‌خورد. مایکل همیشه در استفاده از پالت رنگی خنثی مهارت بسیاری داشته و برای فصل آینده هم از رنگ‌های نود (رنگ بدن) در طرح‌هایش استفاده کرده است. او باز هم توانست به عنوان برندی لوکس و کلاسیک توجه مشتریان محبوبش را جلب کند.
کیف‌های مایکل کورس بعد از لباس‌هایش، از آیتم‌های کلیدی و پرطرفدار این برند است. او با طراحی کیف‌هایی مانند سبد اما از جنس چرم، ادای احترامی به Jane Birkin فقید داشت. استفاده از صندل‌های تخت و کمربندهای زنجیری نیز جزو امضای این برند هستند که در فشن‌شو حضور داشتند.
وجود سوپرمدل‌هایی از جمله Irina Shayk ،Paloma Elsesser ، Ashley Graham و… در این صحنه‌ی نمایش بسیار مورد توجه مخاطبان قرار گرفت. اشلی گراهام، سوپر مدل پلاس سایز، درباره‌ی حضور خودش در پشت صحنه‌ی فشن‌شو گفت:” من همکاری با برندهایی که برای انواع سایز و اندام‌های مختلف طراحی می‌کنند را بسیار دوست دارم و از آن‌ها قدردانی می‌کنم.”

در کنار آن‌چه درباره‌ی این مجموعه گفته شد؛ مایکل کورس بیان کرده که کمد لباس مادرش برای او بسیار الهام‌بخش بوده است.
“علی‌رغم این‌که در دهه‌ی 1980 پوشیدن شلوارهای بلند، مد روز بود؛ مادرم عاشق شلوارهای کوتاه و سکسی و پیراهن‌های کوتاه بود.”
مادرم با دیدن این مجموعه به من گفت: “پسرم، ای کاش می‌توانستم این نوع لباس‌ها را بپوشم.”

هفته‌ مد نیویورک مجموعه‌ بهار 2024 هلموت لنگ

شروعی شاعرانه در هیاهوی نیویورک
پیتر دو Peter Do برای اولین روز از هفته‌ی مد نیویورک، یکی از احساسی‌ترین و هیجان‌انگیزترین نمایش‌های فصل را ارائه کرد. هلموت لنگ Helmut Lang، بنیان‌گذار برند هم نام خود که یکی از مشهورترین و تأثیرگذارترین طراحان قرن است، در سال 2005 در اوج درخشش و کار حرفه‌ای، از برند خود کناره‌گیری کرد؛ اما شب گذشته پیتر دو، به عنوان اولین حضور خود با سِمت طراح برند هلموت، کالکشنی مملو از کدهای برند و امضای شخصی خود را به نمایش گذاشت.

این مجموعه متشکل از 47 لوک به رنگ‌های عمدتا سیاه و سفید است که ادای احترامی به لانگ بود.Do همچنین یک مدل شلوار جین، سرهمی جین ، یک دامن کوتاه پف‌دار چرمی با دوختی تمیز و باکیفیت و کت و شلوارهایی مینیمال به سبک دهه‌ی 90 ارائه کرده بود.
از نکات قابل توجه در این فشن شو می‌توان به نحوه‌ی راه رفتن مدل‌ها بر روی صحنه‌ی نمایش اشاره کرد. این صحنه، تداعی‌کننده‌ی هیاهو و شلوغی خیابان‌های نیویورک بود. اشعاری ازOcean Vuong شاعر ویتنامی- آمریکایی نیز به زبان انگلیسی و ویتنامی، کف سالن نمایش چاپ شده بودند.

در سال 1998 ، هلموت اولین طراحی بود که برای تبلیغات برندش از تابلو‌ی تاکسی‌های شهر نیویورک استفاده کرد. پیتردو نیز از همین ایده استفاده کرد. او با استفاده از نوارهای رنگی که از روی کت و شلوارها می‌گذشت و تداعی کننده‌ی کمربند ایمنی ماشین بودند؛ به این برند ادای احترام کرد و ارجاع تاریخی دیگری به خانه‌ی مد هلموت داشت. از این ایده برای تیزر تبلیغاتی کالکشن هم استفاده شده بود.
Do درباره‌ی این مجموعه گفت: ” ما می‌خواهیم لباس‌هایی بی‌زمان و با قیمت مناسب تولید کنیم تا با گروه وسیع‌تری از مردم تعامل داشته باشیم.”
نظر شما چیه؟ پیتر دو به عنوان اولین حضورش در هلموت، موفق عمل کرده بود؟

مجموعه‌ زنانه‌ بهار ۲۰۲۴ برند رالف‌ لورن

«مجموعه‌ی زنانه‌ی بهار 2024 من، درباره‌ی نوع جدیدی از عاشقانه‌های جالب‌توجه و پیچیده است. این مجموعه در مورد آزادی در خلق یک سبک شخصی از روشی هنرمندانه، با جین‌های سنگ‌شور و طرح گل‌های نقاشی شده، آیکن‌های درهم آمیخته و مدرن در رنگ های مشکی و طلایی، ترکیبی متنوع از رنگ های تند و درخشان و جزئیات هنردست گران‌قیمت است. این طرح‌ها داستان‌ زنی است که من برای او طراحی می‌کنم. فردیت و روح هنری‌ این زن، یک بوم نقاشی برای ابراز وجود اوست.»
آخرین حضور رالف ‌لورن در هفته‌ی مد نیویورک به سال ۲۰۱۹ برمی‌گردد. امسال اولین حضور او پس از ۴ سال، بعد از دوران شیوع ویروس کرونا، برای نمایش مجموعه‌ی زنانه‌ی بهار ۲۰۲۴ برندش است.
پوستر نمایش مجموعه‌ی جدید برند رالف لورن که یک لوستر مجلل را در انبار زیر شیروانی در کنار وسایل کهنه و قدیمی نشان می‌دهد؛ محتوای آن‌چه این طراح برای مجموعه‌ی زنانه‌ی بهار سال آینده‌ی خود در سر دارد را به تصویر کشیده‌ است.

برخلاف شوی قبلی رالف‌لورن که حاوی فضایی مجلل و مجموعه‌ای پر زرق و برق بود؛ مجموعه‌ی بهار ۲۰۲۴ این برند از تنوع بسیاری برخوردار است. به نظر می‌رسد لورن برخی چارچوب‌ها را کنار گذاشته‌ است.
می‌توان گفت مجموعه‌ی بهار 2024 رالف‌لورن به طور قابل تشخیصی امضای او بود؛ اما سبک نوینی داشت و سعی داشته مجموعه‌ای هم‌ راستا با سلیقه‌ی نسل جدید، ارائه کند. این تلاش در استفاده از پارچه‌های آمریکایی و به طور مشخص جین و دنیم مشهود است. از طرفی ترکیب این پارچه‌های محبوب با ابریشم، تور و مهره دوزی برای دامن و نیم‌تنه، حتی در سیلوئت‌های دیگر این مجموعه مانند شلوار کارگو و کت، مبالغه‌آمیز به نظر نمی‌رسید.

در این کالکشن، از رنگ‌ها و طرح‌هایی که پیش از این در سال‌های ۲۰۰۷ و بهار ۲۰۰۸ تبدیل به ترند شده بودند؛ استفاده شده است. استفاده از رنگ بنفش، لیمویی و سبز همراه با اکسسوری‌های دست‌ساز با سنگ‌های درشت، در کنار رنگ‌ طلایی، سیاه وسفید، خبر از تنوع در کالکشن بهار 2024 رالف لورن می‌دهد و مصداق توصیف این طراح از مجموعه‌ی جدیدش است. او بیان کرده که آزادانه و ظاهرا بدون هیچ‌ تعریف محدودکننده‌ای به طراحی این مجموعه‌ی متنوع پرداخته است.
همچنین جولیان مور، دایان کیتون، جنیفر لوپز و آماندا سیفرید نیز از جمله چهره‌هایی بودند که به تماشای مجموعه‌ی بهار سال آینده‌ی رالف لورن آمده بودند.

کالکشن بهار ۲۰۲۴ دیون لی

با لباس‌های کار خود، بر استیج نمایش هفته مد نیویورک ظاهر شوید!
این جمله‌، توصیفی خیلی نزدیک از کالکشن جدید طراح استرالیایی، “دیون لی” در دومین روز برگزاری هفته‌ی مد نیویورک است. دیون لی دقیقا می‌داند چگونه امضای شخصی خود را پای تمام کالکشن‌هایش بزند؛ بدون آن‌که نیاز باشد هر سال طرح‌های مشابهی را در مجموعه‌هایش نمایش دهد.
این شو 47 لوک را به نمایش گذاشت. این مجموعه نه تنها مانند کالکشن قبلی لی، نمایشی قدرتمند و جسورانه به شمار می‌رفت؛ بلکه خلاقیت و ایده‌های کشنده‌ای را در خود جای داده بود.
خیاطیِ ماهرانه، برش‌های غیرمنتظره، استفاده از ابزار‌هایی مثل آچار و گیره‌های فلزی به عنوان اکسسوری و سیم‌های برقی که جای یک کیف دستی را پر کرده بودند؛ همگی نشان‌دهنده‌ی‌ مهارت‌های باورنکردنیِ این طراح بودند که در راستای القای هدف خود، یعنی ترکیب صنعت و پوشاک مد روز دنیا است.

لی در این مجموعه انواع پارچه‌های مختلف را به تن مدل‌هایش پوشانده بود. از پارچه‌های چرم، بافت و توری که در اکثر شو‌های او به چشم می‌خورد؛ تا پارچه‌های نازک، کشی و براق در این کالکشن استفاده شده بود. همچنین توانسته بود به بهترین نحو، استعدادش را در استفاده از جین و دنیم را نشان دهد.
ایجاد فضای مثبت و منفی بین لباس و بدن مدل‌ها، از جمله کار‌های مورد علاقه‌ی ‌این طراح به شمار می‌رود. منتقدان آن را در گرویِ علاقه‌ای او به معماری می‌دانند. دیون لی به خوبی می‌داند که باید روی کدام بخش از لباس تغییرات ایجاد کند تا فرمی جذاب را به وجود بیاورد.

بوت‌های ساق بلند و سگک‌دار، طراحی جیب‌ها به صورت اغراق‌آمیز و هودی و کت‌های اورسایز به همراه برش‌های خمیده بر روی سرشانه، از شمار طراحی‌های چشمگیر این مجموعه به شمار می‌رود؛ اما چیزی که اکثر مخاطبان را به وجد آورده؛ در لوک 37 اتفاق افتاده است. جایی که یک بوت تیمبرلند تبدیل به یک کرست جذاب و خوش فرم شده است.
به طور خلاصه می‌توان گفت که دیون لی مجموعه‌ای بازیگوشانه و خلاق را ارائه کرده و با روحیه‌ی‌ جوان و فایده‌گرای خود، کد‌های برندش را به سمت مسیر‌های قدرتمند و متفاوتی سوق داده است.

بهار/تابستان Brandon Maxwell

به نظر می رسد یکی از صفات مورد علاقه‌ی فشن چیزیست که ما در روابط انسانی‌مان از آن فرار می‌کنیم؛ یعنی دوگانگی. به هر سمتی در دنیای فشن نگاه می‌کنی صحبتی از دوگانگیست و کالکشن بهار/تابستان Brandon Maxwell هم همین مسیر را پیش گرفته.
به گفته‌ی خود طراح، این کالکشن از کنار هم قرارگرفتن سختی و نرمی، آزادی و پرهیزگاری و نابودی و خلاقیت تشکیل شده. این دوگانگی با تضاد پارچه‌هایی مانند تور و جین نشان داده شده. شاید وجود این صفات متناقض به کار عمق ببخشد اما چیزی که Maxwell به آن اهمیت می‌دهد، نه عمق و معنای پشت هر کالکشن، بلکه قابل پوشش بودن لباس‌هاست.
“من می‌خواهم در نهایت لباس‌هایی خلق کنم که افراد در زندگی روزمرشان می‌پوشند و در آن خاطرات خودشان را می‌سازند.” می‌توان گفت او معتقد است چیزی که به لباس عمق می‌بخشد کسیست که آن را به تن می‌کند؛ هر چند این عقیده‌ای انقلابی نیست اما چیزیست که این روزها کمتر به آن پرداخته می‌شود.
ویژگی دیگری که این روزها کم‌تر دیده می‌شود، نبودن منبع الهام مشخص پشت کالکشن است که مجموعه‌ی آخر Maxwell هم این ویژگی را داشت. این طراح همیشه در کالکشن‌هایش به اتفاقاتی که در زندگی‌اش در حال رخ دادن هستند می‌پردازد و این احساسات درونی‌اش است که مجموعه‌هایش را می‌سازد نه یک کانسپت؛ انگار او از برندش به عنوان ابزاری برای درون‌نگری بهره می‌برد.
لباس‌های این مجموعه هم مانند خود برند آرام بودند. Brandon Maxwell از نمایش‌های پرسروصدای معمول فشن ویک‌ها فاصله گرفته؛ حتی صفحه‌ی اینستاگرامش هم بدون پست و استوری باقی مانده. این تم سکوت در مجموعه جدیدش هم دیده می‌شد که کالکشنی بود از لباس‌های مینیمال و ساده با جزئیاتی جالب توجه مانند سگک‌های فلزی و جین های متالیک.