بررسی کالکشن هفته‌ مد پاریس 2024

کالکشن بهار 2024 پیتر دو Peter Do

درست زمانی که دنیای مد، نحوه‌ی برگزاری فشن‌شوها و حتی طراحی لباس‌ها بیشتر به یک سرگرمی پر زرق‌وبرق تبدیل شده‌اند، پیتر دو تصمیم می‌گیرد به عنوان اولین حضورش در هفته‌ی مد پاریس، فقط روی طراحی خود لباس‌ها تمرکز کند.

“ما می‌خواستیم در این فصل، لباس‌ها خودشان گویای همه چیز باشند؛ در نتیجه، من نه انتظار نورپردازی عجیب و غریبی داشتم و نه صحنه‌ی نمایش خاصی…. تنها خواسته‌ام، لباس‌هایی زیبا بر تن مدل‌ها بود.”
Do در طراحی‌هایش همواره تلاش می‌کند ارجاعاتی به کدهای اولیه‌ و امضای برندش نیز داشته باشد؛ مانند شلوارهای گشاد با چاک‌هایی بلند روی آن‌ها که لایه‌ی زیرین‌شان رنگی متضاد دارند. در این مجموعه لایه‌ی زیرین شلوارها به رنگ قرمز رژ لب بود که به اغواگری و جذابیت زنانه اشاره داشت.

پیتر که به یکی از ستاره‌های نوظهور هفته‌ی مد نیویورک تبدیل شده، برای مجموعه‌ی بهار و تابستان 2024 خود در هفته‌ی مد پاریس، پالت رنگی سیاه و سفید محبوب خود را نیز حفظ کرده است. این کالکشن که شامل 40 لوک بود، از آیتم‌هایی چون کراپ کت‌ها، کت‌هایی با سیلوئت V (سرشانه‌های بزرگ و تأکید بر روی کمر) و بافت‌های تابستانی تشکیل شده بود. المان‌هایی که همگی از ترندهای امسال بودند و پیش‌بینی می‌شود بهار و تابستان سال آینده نیز در بین ترندها حضور پررنگی داشته باشند.
وجود کت‌هایی با سرشانه‌های تیز و پهن نمادی از مردانگی، و در مقابل آن کمر تنگ کت‌ها، شومیزهای بلند و چین‌دار و یقه‌های باز تا پایین قفسه‌ی سینه نمادی از زنانگی را به نمایش گذاشته بودند. پیتر دو با طراحی مدرن، نحوه‌ی لباس پوشیدن مردان و زنان را به چالش کشیده و رهائی از کلیشه‌ها را در طرح‌هایش بیان کرده است.
برخی معتقدند پیتر با ارائه‌ی این مجموعه به عنوان یک خانه‌ی مد از نیویورک در هفته‌ی مد پاریس، ادای احترامی به “صنعت” و تمام طراحان آمریکاییِ قبل از خودش در پاریس، داشته است.

کالکشن بهار 2024 برند Saint Laurent

در مجموعه‌های بهار و تابستان 2024، بسیاری از برند‌ها با الهام از کالکشن‌های قبلی خود، سعی کردند طرح‌های سابق خود را بازسازی کنند؛ در واقع به نظر می‌رسید با فاصله گرفتن از پاندمی کرونا، طراحان قصد بازگشت به میراث خود را داشتند. سن لوران هم از این قاعده مستثنا نبوده و در آخرین مجموعه‌ی خود، به آثار گذشته‌ی این برند رجوع کرده است. کت‌های سافاری که یکی از به‌یادماندنی‌ترین طراحی‌های ایو سن لوران هستند و در سال 1967 ارائه شدند؛ از اصلی‌ترین آیتم‌های این مجموعه به شمار می‌آمدند.
آنتونی واکارلو -مدیر خلاقیت برند سن لوران- درباره‌ی این کالکشن می‌گوید:
“من قصد داشتم هیچ کار خاصی انجام ندهم. من چیز‌های پیچیده‌ی زیادی می‌بینم؛ گلدوزی‌ها و تزئینات زیادی که می‌خواستم همه را حذف کنم و فقط آن چیزی که ضروری است را نگه دارم تا فصل جدیدی را برای سن لوران رقم بزنم.”

آنتونی واکارلو در این مجموعه از هرگونه جزئیات غیرضروری پرهیز کرده و سادگی را اساس کار خود قرار داده بود. تا جایی که دکمه‌های روی لباس‌ها، تنها وجه تزئینی ‌آن‌ها بودند. این سادگی در پارچه‌های این مجموعه هم دیده می‌شد؛ به طوری که تمام پارچه‌ها ساده بودند و هیچ پترنی به چشم نمی‌خورد. ‌واکارلو زنان پیشگام در عرصه‌ی هوانوردی و اتومبیل‌رانی – که زمانی به عنوان فعالیت‌های مردانه شناخته می‌شدند- از جمله آملیا ارهارت و آدرین بولاند، را الهام‌بخش خود در طراحی این کالکشن معرفی کرد. به نظر می‌رسد پوشش سر برخی از مدل‌ها -که یادآور کلاه‌ خلبانی است- ادای احترامی به این زنان تأثیرگذار بوده است.

برخلاف مجموعه‌های قبلی واکارلو که شامل چندین پیراهن شب می‌شدند، برای این کالکشن فقط 3 پیراهن شب طراحی شده بود و سرهمی‌ها و کت‌های سافاری جای پیراهن‌ها را گرفته بودند. تمام لباس‌های این مجموعه -به جز یک لباس شب- از جنس پنبه تهیه شده بودند و پالت رنگی این کالکشن متشکل از رنگ‌های خاکی و سفید و سیاه بود.
نظرات ارائه شده درباره‌ی این مجموعه متفاوت است؛ ولی به طور کلی می‌توان آن‌ها را به دو دسته تقسیم کرد: برخی ساده و کاربردی بودن این مجموعه را دوست داشتند؛ اما برخی دیگر، آن را تکراری و فاقد خلاقیت توصیف کرده‌اند.

کالکشن بهار 2024 -The Row

” خاص و مینیمال به سبک The Row”
مری کیت و اشلی اولسن در سومین روز از هفته‌ی مد پاریس، جدیدترین کالکشن از برند The Row را به نمایش گذاشتند.
برند The Row که اصلیتی نیویورکی دارد، اغلب با سیلوئت‌ها و طرح‌های مینیمال، دوخت‌های تمیز و با‌کیفیت، استفاده از مرغوب‌ترین پارچه‌ها و رد‌پایی از استایل‌های کلاسیک، شناخته می‌شود.
در مجموعه‌ی بهار و تابستان 2024 The Row، در مقایسه با کالکشن قبلی، پالت‌های رنگی محدود‌تری به کار رفته است و تنها شاهد استفاده‌ از رنگ‌های کلاسیکی مانند مشکی، سفید، طوسی و قهوه‌ای در کنار رنگ‌های قرمز و آبی هستیم.

استایل‌های مونوکروم به رنگ مشکی، کفش‌ها و صندل‌های راحتی، کت‌ها و پیراهن‌های بلند و اورسایز، دستمال‌گردن‌های بزرگ زرد و نارنجی، شلوار‌های پلیسه‌دار و برش‌های بی‌‌عیب و نقص از آیتم‌ها و ویژگی‌های این کالکشن هستند.
در مقایسه‌ی این مجموعه با کالکشن پاییز و زمستان The Row، می‌توانیم آثاری از اصالت نیویورکی را در این برند -که حالا در هفته‌ی مد پاریس به اجرا گذاشته شده است- مشاهده کنیم.
از مهمانان شناخته شده در این فشن‌شو می‌توان به سوپر مدل مشهور، کندال جنر اشاره کرد که با کیفی از این برند حضور یافت.

در کالکشن تابستانه‌ی2024 The Row، در مجموع شاهد 36 لوک به همراه یک نمایش لوکس و مینیمال بودیم.
حضور ترنچ کت‌ها در کالکشن این فصل، خبر از ترند شدن آن‌ها برای بهار و تابستان 2024 می‌دهد.

تحلیل کالکشن 2024- بالما

سربلندی تیم بالمان بعد از یک فاجعه!

مجموعه‌ی بهار و تابستان 2024 خانه‌ی مد بالمان، یک شاهکار تکرارنشدنی به نظر می‌رسید؛ اما واقعیت چیز دیگری بود!
کمتر از ده روز مانده به اجرا، اولیویر مدیر خلاق بالمان خبر داد که اکثر قطعات این مجموعه در مسیر فرودگاه به ساختمان بالمان درپاریس به سرقت رفتند. به دلیل این اتفاق حدود سی درصد مجموعه که شامل چندین ست لباس جین بود به نمایش گذاشته نشد اما در انتها و با خلق بیشتر از هفتاد درصد مجموعه طی ده روز، شکست‌ناپذیر بودن تیم بالمان ثابت شد!

در پس این اتفاق تمام علاقمندان این خانه‌ی مد، در کنار برج ایفل با نگرانی منتظر نتیجه بودند.
این مجموعه، آرام و حتی غم‌انگیز، با قطعات سیاه و سفید کلاسیک شروع شد. با هر چین، برش و بخیه، میراث بالمان را دیدیم که با جسارت اولیویر ترکیب شده بود.
قوی‌ترین ترکیب‌ها، لباس‌هایی بودند که فقط یک یا دو رنگ داشتند تا گل رز به عنوان مفهوم کلی اجازه‌ی درخشش داشته باشد!
این گل، یکی از نمادهای مورد علاقه‌ی بنیانگذار بالمان، تداعی‌کننده‌ی شادی، زیبایی و عشقی بود که مجموعه را هدایت می‌کرد. نیرویی که تیم بالمان بعد از اتفاق دلخراش اخیر به آن احتیاج داشتند. اما گل رز با خار همراه است. خارهایی که به معنای واقعی کلمه در لباس‌ و اکسسوری‌های مجموعه گنجانده شده و یادآور حادثه‌ی سرقت بودند.

المان دیگر، پارچه‌ی خالدار بود که یادآور میراث دهه‌ی 90 این خانه‌ی مد بود.
اما غیرقابل انکارترین بخش، اکسسوری‌ها بودند که در قالب کفش و کیف‌های سه بعدی به فرم گل‌ و از جنس چرم، لاتکس و بطری‌های پلاستیکی بازیافتی همراه مجموعه شدند تا یک اثر احساسی و مملو از عبارات پوشیدنی جسورانه را شاهد باشیم.
اولیور لباس‌هایی با سیلوئت مجسمه‌ای را به عنوان آخرین تکنیک اجرای گل‌ها و غافلگیری به روی صحنه فرستاد.
او با وجود این حادثه در رسیدن به هدفش یعنی سربلند ماندن بالمان و شناخته شدنش به عنوان یک خانه‌ی مد لوکس، موفق بود و بدرقه شدنش توسط دوستان مطرحی چونcher شاید مرحمی بر خستگی او و تیمش شده باشد.

تحلیل کالکشن السا اسکیاپارلی- هفته‌ی مد پاریس

السا اسکیاپرلی، خالق ایتالیایی‌الاصل خانه‌ی مد اسکیاپرلی، لباس را که به عنوان کالایی روزمره کاربرد داشت؛ به یک قطعه‌ی هنری تبدیل کرده بود. او توانست با القای حس و حال سورئالیستی به لباس، مد و فشن فرانسه را به دوران طلایی خود بازگردانَد.
حالا دنیل رزبری، طراح آمریکایی، سکان‌دار خانه‌ی مد Schiaparelli است و رویکرد جنون‌آمیز السا به مد را بسیار استادانه در آغوش کشیده است.

فشن‌شوی اسکیاپرلی با ورود سوپر مدل مشهور، کندال جنر، با پیراهن دکلته‌‌ی پوشیده شده از کریستال‌های قرمز و آرایش موی دهه‌ی 60، صحنه‌ی نمایش را به آتش کشید.
“دنیل رزبری؛ وارثی برازنده برای حس شوخ‌طبعی السا اسکیاپرلی”
دنیل رزبری، مدیر خلاق برند اسکیاپرلی، در جدیدترین کالکشن خود برای فصل بهار و تابستان 2024 در هفته‌ی مد پاریس، بار دیگر ادای احترامی به تفکر و هنر سورئالیستی السا داشته است.
او در این کالکشن، باز هم به سراغ آرشیو خانه‌ی مد “schiap ” رفت و به طرز ماهرانه‌ای با بازنمایی موتیف مشهور لابستر و پیراهن اسکلتی -که هر دو حاصل همکاری السا اسکیاپرلی و سالوادور دالی در دهه‌ی 30 میلادی بودند- از هر دو طرح، بهره برد. دنیل با ارائه‌ی موتیف لابستر به عنوان طرح روی لباس، از آن به صورت سه بعدی روی دامن و به عنوان گردنبند و گوشوارهای آوانگارد نیز استفاده کرد. به این ترتیب، او توانست خلاقیت و نوآوری خودش را با چاشنی شور و هیجان به مجموعه اضافه کند. Volume (حجم و پف) که چند فصلی است به روش‌های مختلف در کالکشن‌های رزبری دیده می‌شود و طرفداران خود را دارد؛ در مجموعه‌ی بهار و تابستان 2024 هم به صورت کاربردی‌تر وجود داشت.
از نکات برجسته‌ی کالکشن اسکیاپرلی، استفاده از تکنیک مورد علاقه‌ی السا یعنی توهم بصری بود. این تکنیک به شکل لاک ناخن، رژ لب، سیگار و کبریت -که گویی محتویات کیف‌دستی زنانه بیرون ریخته شده- روی لباس‌ها اجرا شده بود.
طراحی آوانگارد و غیرعادی جلوه دادن عناصر از دیگر ویژگی‌های بارز السا بود. این ویژگی، توسط دنیل رزبری با طراحی موتیف ماهی بر لباس و استفاده از این موتیف به عنوان گردبندی بزرگ و اغراق‌آمیز، بار دیگر درخشید.

“سرود جوانی” تعریف مدیر خلاق برند از کالکشن بهار و تابستان 2024 در هفته‌ی مد پاریس بود. او این تعریف را با آیتم‌هایی جوان‌پسند مانند شلوار جین، کتونی اسنیکر و نمایان شدن لباس زیر از زیرِ شلوار و دامن در کنار لباس‌های مجلسی، کاملا استادانه به نمایش گذاشت.
دنیل رزبری با تلفیق المان‌های نمادین از تاریخ گذشته‌ی خانه‌ی مد اسکیاپرلی با بینش مدرن و معاصر خود، آیتم‌هایی جاودانه و بی‌زمان خلق کرده است. این آیتم‌ها، تبدیل به قطعه‌های هنری و نیمه کوتوری شده که از مرزهای مد و فشن بسیار فراتر بودند.

کالکشن بهار و تابستان 2024 برند Givenchy

کالکشن بهار و تابستان 2024 برند ژیوانشی، ارجاعات زیادی به آثار بنیان‌گذار این برند داشت. متیو ام.ویلیامز، مدیر خلاقیت این برند، سعی کرده بود در این مجموعه آثار کلاسیک ژیوانشی را احیا کند.
ویلیامز در این مجموعه از سبک رمانتیسم بهره برده و گل را به عنوان نمادی از ظرافت، اصلی‌ترین موتیف خود قرار داده بود. او می‌گوید قصد داشته گل‌ها را به گونه‌ای به کار ببرد که هم میراث ژیوانشی و هم ردپایی از خودش را منعکس کنند؛ در نتیجه، این گل‌ها را در قالب نقاشی و چاپ روی پارچه و گل‌های برجسته‌ی پارچه‌ای در این مجموعه می‌بینیم که با وجود زیبایی، نمی‌توان آن‌ها را ایده‌ای جدید و خلاقانه دانست.

در این مجموعه از پارچه‌های حریر و نازکی استفاده شده بود که احساس بی‌وزنی را القا ‌کرده و بر زنانگی تأکید می‌کردند. جوراب‌ها، دستکش‌های اپرا و کفش‌های خاص نیز از اکسسوری‌های قابل توجه و جدید این مجموعه بودند.
در این کالکشن، کت و بلیزر‌هایی با سرشانه‌های پهن و اغراق‌آمیز ارائه شد که در مجموعه‌های قبلی ویلیامز هم شاهد آن‌ها بوده‌ایم. در برخی لوک‌ها، هم‌نشینی این مدل کت با پیراهن حریر، تضادی ایجاد کرده بود که هم‌نشینی قدرت با زنانگی و ظرافت را به تصویر می‌کشید.

از دیگر نکات قابل توجه در این مجموعه، استفاده از پارچه‌های شفافی بود که به طرز ماهرانه‌ای پوست بدن را به نمایش می‌گذاشتند. این نوع پارچه‌ها در کالکشن‌ بهار و تابستان 2024 بسیاری از برند‌ها دیده می‌شدند و انتظار می‌رود یکی از ترند‌های بهار سال ‌آینده باشند.

یک دهه از زمانی که جاناتان اندرسون به عنوان مدیر خلاق Loewe انتخاب شد، می‌گذرد و از آن زمان، او سعی در پاسخ دادن به مشکل دنیای مد امروز دارد: چگونه می‌توان با وجود طراحی لباس‌های کاربردی، به زنان تنوع هیجان‌انگیز ظاهری و روشی جدید برای پوشیدن لباس‌ها هدیه داد؟
در نتیجه، امضای طراحی اندرسون ترکیبی از ظاهر آمریکاییِ راحت، بریتانیاییِ شیک و فرانسوی لوکس است.

کالکشن بهار و تابستان 2024 برند Loewe

شیطان در جزییات است! مجموعه‌ی بهار Loewe

یک دهه از زمانی که جاناتان اندرسون به عنوان مدیر خلاق Loewe انتخاب شد، می‌گذرد و از آن زمان، او سعی در پاسخ دادن به مشکل دنیای مد امروز دارد: چگونه می‌توان با وجود طراحی لباس‌های کاربردی، به زنان تنوع هیجان‌انگیز ظاهری و روشی جدید برای پوشیدن لباس‌ها هدیه داد؟
در نتیجه، امضای طراحی اندرسون ترکیبی از ظاهر آمریکاییِ راحت، بریتانیاییِ شیک و فرانسوی لوکس است.

مجموعه‎ی بهار و تابستان اندرسون از رنگ‌های پاستلی ملایم، آبی، مشکی و خاکی تشکیل شده بود وهدف آن، افزایش کاربرد لباس با تمرکز بر سیلوئت، بازی با نسبت‌ها و اضافه کردن جزییات غیرمنتظره بود.
این مجموعه نشان داد که چگونه زاویه‌ی دید، درک ما از لباس را تغییر می‌دهد؛ بر سیلوئت لباس تأثیر می‌گذارد و بدن را به یک سازه‌ی بی‌نقص تبدیل می‌کند.
نمونه‌ی بارز این موضوع، قد و فاق بلند شلوارها بود که به گفته‌ی جاناتان، از ریشه‌های اسپانیایی loewe -مانند ماتادورها- الهام گرفته شده بود.
قابلیت‌های تولید و مهارت اجرای برند در سادگی تی‌شرت‌ها و شورت‌های چرمی و همچنین در لباس‌هایی که با تکنیک‌های حاشیه‌سازیِ بسیار ظریف ساخته شده بودند، نشان داده شد.
Loewe با چرم‌سازی و اکسسوری شناخته می‌شود و در این مجموعه هم، کیف‌ها و کفش‌ها با وجود سیلوئت و جزییات متفاوت، بسیار کاربردی بودند؛ مانند کیف سرشانه‌ی کلاسیک که با زنجیر طلاییِ بلند همراه بود یا کیف‌های بزرگ جیر و کیف‌های پازلی که همه در راستای تمرین تناسبات طراح بودند.
این مجموعه با صندل‌های پاشنه‌بلند و کفش‌های جلوبسته کامل شد.
آن‌چه متفاوت بود نقش اکسسوری‌ها به عنوان بخشی از لباس بود؛ مانند پین‌های فلزی که شلوارک‌ها را ثابت نگه می‌داشت، کیفی که بخشی از کت جیر بود و حتی تاپی که با فلز و جواهرات ساخته شده بود.
مکان نمایش که قلعه‌های تاریخی Esplanade Saint-Louis بود، با مجسمه‌های طلایی هنرمند آمریکایی Lynda Benglis تزیین شده بود.
شش مجسمه‌ی برنزی در مقیاس بزرگ به اشکال پویا ساخته شدند.
Benglis هنرمندیست که از طریق بررسی فرم و مادیت، موضوع هنری را تعریف می‌کند و در این مجموعه برای ساخت جواهرات هم با برند loewe همکاری داشت.
حلقه‌ها، دکمه‌ها، سنجاق‌ها، گوشواره‌ها و آویزها با همکاری او، به ‌عنوان مجسمه‌های پوشیدنی ساخته شدند که جهانِ در حال تغییر اطراف خود را منعکس کنند.

کالکشن بهار و تابستان 2024 برند الکساندر مک کویین

برتون در سال 1996 به عنوان کارآموز و پس از فارغ‌التحصیلی از سنترال سنت مارتینز به صورت دائم به این برند پیوست. او در سال 2000 مدیر طراحی لباس زنانه و دستیار مک کوئین و 2010 پس از مرگ او مدیر خلاق شد. برتون به خاطر حفظ میراث لی و ترکیب امضای برند با لباس‌های کاربردی، مورد تحسین قرار گرفت. او در کنار مک کویین کار کرده و ریشه‌های برند را بهتر درک می‌کرد.
جدایی راه سارا برتون و الکساندر مک کوئین پس از 26 سال!
آخرین مجموعه‌ی برتون برای مک کویین که همه منتظرش بودیم، معرف زن امروزی از دید الکساندر بود و از دید او به زنانگی و بدن زن الهام گرفته بود.
مجموعه‌ی بهار و تابستان 2024 با یک پیراهن ضخیم که برش‌های ظریف و سیلوئتی چسبان بر تن داشت، افتتاح شد. سبکی که بخش زیادی از لوک‌ها مانند کت‌وشلوارهای مجموعه را شامل شد و مانند تمام المان‌های مجموعه به نحوی یادآور گرامیداشت زنانگی در مد بودند که بدن زنانه را به روش‌های منحصربه‌فردی تجلیل می‌کردند.

مانند گل رز که نمادی برای زنانگی بود و به اولین مجموعه‌های مک کوئین بازمی‌گردد و با تکنیک‌های مختلفی اجرا شد. از چاپ شدن بر روی ماکسی روان و یا به عنوان بخشی از گلدوزی‌های لباس‌ها.
سوتین‌های مخروطی معروف این بار با رویکرد کاربردی‌تر اجرا شدند تا به عنوان بخشی از پوشش روزمره باشند.
بیشتر لباس‌ها را پارچه‌های ظریف و نازکی مانند ساتن و حریر و گیپور تشکیل می‌داد و حتی کت‌ها و پیراهن‌های ضخیم، سیلوئتی با تاکید بر انحنای بدن زن داشتند.
پالت رنگی مشکی و زرشکی با تزیینات سفید، طلایی و نقره‌ای و استفاده از گیپور و سبک fringe مهم‌ترین میراث الکساندر در این مجموعه بودند و پیراهن‌های سه بعدی بنظر یادآور مجموعه‌ی آتلانتیس او بودند که آخرین شاهکارش قبل از مرگ بود.

در کنار شگفتی لباس‌ها، نمی‌توان از اهمیت اکسسوری صرف نظر کرد. در این مجموعه جواهرات طلایی که فرم‌های ارگانیک داشتند، مهم‌ترین المان‌ تکمیلی لباس‌ها بودند.
در انتها نائومی کمپبل اسطوره‌ای مانند بسیاری از لحظات حضورش در این فصل، شگفتی آفرید و با یک پیراهن نقره‌ای fringe که نیم تنه کرستی داشت، نمایش را به پایان رساند.
مجموعه‌ی نهایی برتون برای مک کوئین به ما این امکان را داد که از موضع انقلابی او که این خانه‌ی مد را برای سال های آینده راهنمایی خواهد کرد، قدردانی کنیم.

کالکشن بهار/تابستان 2024 Coperni

از شوی پارسال کوپرنی و ساختن لباس با اسپری بر بدن Bella Hadid، تا استفاده از ربات‌ها درنمایش کالکشن زمستانش، همه از علاقه‌ی طراحان این برند، Sebastien Meyer و Arnaud Vaillant به تجربه کردن صحبت می‌کنند. این علاقه گاهی با کمک تکنولوژی صورت می‌گیرد.
Coperni این ‌بار از پین‌های کوچک، بر لباس مدل‌هایی مانند NaomiCampbell استفاده کرد که قرار است بعد از ارائه شدن به بازار، تجربه‌ی شخصی و متفاوتی با استفاده از هوش مصنوعی به مخاطبان ارائه دهند. این پین با همکاری کمپانی Humane که در زمینه‌ی هوش مصنوعی فعالیت می‌کند؛ ساخته شده بود.
همکاری دیگر این برند با Puma بود که نتیجه‌ی آن کتانی‌های مکعب‌شکل و لباس‌های ورزشی و کژوال در میان لوک‌های رسمی و ساختارمند شد. بخشی از این لوک‌های ساختارمند، کت‌هایی با یقه‌ی برعکس بودند که می‌توانند از ترندهای امسال نیز باشند.
از دیگر لوک‌هایی که توجه بسیاری را به خود جلب کرد؛ لباس‌های شفاف بودند. پارچه‌های ترنسپرنت از ترندهای پرتکرار این فصل است کهCoperni برداشت متفاوتی از آن را ارائه داد. این پارچه‌های شفاف درکنار جین دیده می‌شدند که تناقض جالبی به وجود آوردند و در بعضی لباس‌ها با آستین‌های بیش از حد بلند و پرچین یادآور کاستوم‌های تئاتر نیزبودند.
یکی دیگر از آیتم‌های همیشه‌محبوب این برند، کیف‌های بیضی‌شکلش است که این بار، دو روز زودتر و به عنوان پیش‌درآمد کالکشن جدید، ارائه شدند. Coperni این کیف را به شکل دستگاه پخش سی‌دی‌ ارائه داد که همراه با هدفونش به فروش می‌رسید و بر منبع الهام کالکشن هم تأکید می‌کرد.
تمرکز Coperni در این فصل بر استفاده از صدا بود که عناصری از آن، مستقیما در لباس‌ها دیده می‌شدند؛ مانند به کار بردن فرم اسپیکر در برخی لوک‌ها. همچنین در این شو به جای موسیقی، صدای کشیده شدن پارچه‌ها بر یکدیگر شنیده می‌شد؛ سقف شروع به حرکت می‌کرد و صداها را درجهات مختلف پخش می‌کرد. این نمایش در مرکز تحقیقات صوتیِ باسابقه‌ای اجرا شد که بر تم اصلی این کالکشن یعنی صدا تأکید بیشتری می‌کرد.

کالکشن بهار/تابستان 2024 Comme des Garçons

کالکشن بهار/تابستان Comme des Garçons

در فصلی پر از کالکشن‌های باثبات و بدون ریسک، می توانید روی کم د گغسون برای ارائه‌ی مجموعه‌ای شجاعانه حساب باز کنید.
کم د گغسون دی‌ان‌ای خود را کشف کرده و شجاعت، بخشی جدانشدنیِ آن است. این برند همیشه با اندازه‌ها و شکل طبیعی بدن انسان بازی می‌کند و کالکشن بهار/تابستان 2024 هم از این قاعده مستثنی نبود.
در این مجموعه مجسمه‌هایی رنگی و ماکسیمال در شکل لباس ارائه شدند که هدفشان یک چیز بود: رنگ بخشیدن به تیرگی غم. ری کاواکوبو، طراح این برند در توصیف مانیفست کالکشن جدیدش گفت که می خواهد برای رهایی از این روزهای غمگین، آینده‌ای روشن و درخشان را ارائه کند و این مجموعه واقعا می‌درخشید؛ با کتانی‌های جواهردوزی شده، پارچه‌های براق و رنگ‌های شاد و درخشان.
این کالکشن از 19 لباس تشکیل شده بود و برخلاف دیگر کالکشن‌ها، لباسی وجود نداشت که به طور واضح برای فروش بیشتر خلق شده باشد؛ البته این برند سود خود را با خط تولید لبا‌س‌های کژوآلش به دست می‌آورد که به آن، فرصت ریسک کردن در مجموعه‌های سالانه را نیز می‌دهد. این ویژگی با هویت ضد مُدی که کاواکوبو در دهه‌ی 80 برای کم د گغسون ساخت، همسوست.
ری و تیمش از کمدی نمی‌ترسند. آن‌ها با اندازه‌ها بازی می‌کنند و لباس‌هایشان ما را به یاد اشیائی می‌اندازند که ممکن است ما را بخنداند و این اشکالی ندارد! کمدی عامدانه در فشن راهیست که هنوز بسیاری از طراحان به دلیل ریسک بالا در آن پا نگذاشته‌اند؛ اما این مسیر دیدنی‌های زیادی برای کشف کردن دارد و این تیم، فرصت جست‌وجو را به خودش داده است.
به جز لباس‌ها، عناصر دیگری از این کالکشن هم جلب توجه می‌کردند. موسیقی شو، به آهنگسازی Meredith Monk آهنگساز مطرح آمریکایی، یکی از آن‌ها بود؛ علاوه بر آن، کلا‌ه‌گیس‌های رنگی‌ که ورژن کارتونی مدل موی کاواکوبو بودند، بر تم اصلی کالکشن یعنی بازیگوشی تأکید بیشتری می‌کردند.

کالکشن بهار/تابستان 2024 الی صعب

درخشش دوباره‌ی الی صعب.
الی صعب، طراح برجسته‌ی لبنانی، در مجموعه‌ی بهار و تابستان 2024 با «سایه‌ی مهتابی» یک ‌بار دیگر درخشید. این مجموعه الهام گر فته از زنان اطراف او، از جمله همسرش کلودین بود. او در پیش نمایشی که در صفحه‌ی اینستاگرام خود به نمایش گذاشته بود، به نگاه‌ها وعده‌‌ی یک کالکشن پر زرق و برق را داده بود. دقیقاً همان‌گونه‌ که همیشه بود؛ اما با شروع نمایش، مدعوین و دوربین‌ها شاهد نوع متفاوتی از خلاقیت و طراحی او بودند. او در شروع این نمایش، بیشتر از طرح‌های مینیمال استفاده کرده بود و رفته‌رفته به سمت طراحی‌هایی با سبک و سیاق جذاب مجموعه‌های قبلی خود رفت. الی صعب، تم آسمانی این مجموعه را با پارچه‌های نخی نشان داد. طرح‌های ساده‌ی او چنان جذابیتی داشت که شاید حتی بیش از نمایش‌های دیگر درخور تحسین باشد.
هنر الی صعب بازی با رنگ‌هاست و در این مجموعه هم به خوبی هنرش را به نمایش گذاشته بود. رنگ‌های مجموعه‌ی او، پالتی از چند رنگ پاستلی و فریبنده بودند. پارچه‌ای که در پیش‌نمایش این برند دیده می‌شد، در یکی از لباس‌ها به کار رفته بود. لباسی به رنگ سبزآبی که سرتاسر پوشیده از پولک‌هایی به همان رنگ بود. از ترندهای جذاب این مجموعه، پارچه‌های برودری‌دوزی بودند. او این پارچه‌ها را در مدل‌های مختلف از پیراهن، بلوز و شلوارک و دامن ارائه داده بود. او اغلب در لباس‌هایش از دایره‌های مشکی‌رنگ استفاده می‌کند؛ اما در این مجموعه علاوه بر آن‌ها، از دایره‌هایی با نشان برند نیز استفاده کرده بود. الی صعب هم مانند برندهای دیگر در تلاش است لوگوی خود را بیشتر در چشم مخاطبینش نمایش دهد؛ به همین دلیل ما در طرح‌ها و اکسسوری‌های این مجموعه، لوگوی او را بیشتر از همیشه می‌دیدیم.
الی صعب جزو آن دسته از طراحان عرب است که به خوبی توانسته جای خود را در هفته‌های مد پایتخت‌های فشن دنیا باز کند. او در این نمایش هم برازندگی‌اش را به رخ همگان کشید.
الی صعب در شبی مهتابی حاضرین را به دیدن نمایش خود فراخواند. صحنه‌ی کت واک با نمایشی از یک سیاره که بی‌شباهت به ماه نبود، مزین شده بود و مدل‌ها با لباس‌هایی که حس کروز را منتقل می‌کردند راه رفتن را آغاز کردند. اغلب لباس‌های این نمایش، لباس‌هایی کاربردی بودند و در همه‌ی آن‌ها جزئیاتی مانند جیب فراموش نشده بود.

کالکشن بهار/ تابستان 2024 بالنسیاگا

«بازگشتی به اصالت »
دیروز بالنسیاگا، حدود یک سال بعد از رسوایی کمپین تبلیغاتی‌اش، از مجموعه‌ی بهار/تابستان ۲۰۲۴ خود در فضایی باشکوه وشبیه به تئاتر در پاریس، رونمایی کرد. دِمنا گْواسالیا، مدیر خلاق این برند، در یک محیط با پرده‌های عظیم مخملی قرمز و باشکوه که یادآور تئاترهای قدیمی فرانسوی بود، به بازی‌های هاردکور خود بازگشت و مجموعه‌ای از کفش‌های غول‌پیکر، دوخت‌های خاص و کت‌های ترنچِ چهارآستین را ارائه داد که مطابق با روحیه‌ی سرکش و سخت‌کوش خودش بود.

دمنا در حرکتی جالب و خاص، مجموعه‌ای از افراد منحصر‌به‌فرد را دورهم جمع کرد؛ چرا‌که تنوع بدنی وسنی در اکثر مدل‌های فشن‌شوهای این فصل وجود نداشت و دمنا می‌خواست این کار را خودش انجام دهد. مدل‌های او افراد معروف و قدرتمند از هر سن و صنفی بودند: منتقد مد Cathy Horyn، مدیر ‌روابط‌ عمومی برندش Robin Meason، خواننده Amanda Lepore، پروفسور مد ‌و ‌فشن Linda Loppa، مدل معروفKim Kardashian و در آخر نزدیک‌ترین وعزیزترین مدل‌ها‌، همسرش Gomez در لباس عروسی و مادرش Ella بودند که نمایش را افتتاح کردند. بالنسیاگا با این کالکشن، آزمایشی از مد‌ و‌هویت را به نمایش گذاشت: “این یک هویت جعلیست؛ برای این‌که مشتریان ثروتمند و موفق به نظر برسند. در سال ۲۰۲۳ مد نباید مثل دوران استعمار نگاهی از بالا به پایین داشته باشد. روش من برای انجام مد برعکس است. من این هرم جعلی مد را وارونه می‌خواهم.”

کالکشن بهار/تابستان 2024 بالنسیاگا نتیجه‌ی نگاه خالص، متمرکز و بدون زرق‌و‌برق دمنا بود که لباس‌های قدیمی را بازسازی کرده ‌بود. او رومیزی‌های گلدار را به لباس‌ مهمانی، متریال‌های بازیافتی را به لباس‌ عروس و پاکت‌های مواد غذایی را به کت چرمی تبدیل کرد. این مجموعه شامل همه چیز بود؛ حوله‌های حمام کلاه‌دار با دمپایی‌های پاشنه بلند (که با الهام از حس انتقام از تعطیلات بدی که تابستان امسال دمنا و همسرش در هتل به دلیل لباس‌های خاصشان تجربه کرده و مورد بی‌توجهی و تحقیر توریست‌های دیگر قرار‌گرفته ‌بودند، طراحی شده‌ بود)، آستین‌های بلند با حسی آینده‌نگر و آخرالزمانی، کیف‌هایی تزئین شده با طلسم، عینک‌های وارونه، پاسپورت، کفش و ساک‌های خرید به‌ جای کیف و… . در موسیقی متن نیز کار خلاقانه ای انجام شد؛ ایزابل هوپر فهرستی از دستورالعمل‌های دوخت یک ژاکت را خواند. برای طرفداران سرسخت بالنسیاگای دمنا، این مجموعه نشان‌دهنده‌ی بازگشتی واقعی به زیبایی‌شناسی او بود اما سوال این‌جاست که آیا مصرف‌کنندگان همچنان اشتهایی برای این برند شیک و دیستوپیایی دمنا دارند؟

کالکشن بهار/ تابستان 2024 AZ Factory

مد هوشمند؛ فراتر از یک محصول
گزارش فشن‌شوی مجموعه‌ی بهار ۲۰۲۴ برند AZ Factory

مد هوشمند، واژه‌ای است که ابتدا در صفحه‌ی اینستاگرام رسمی برند AZ Factory در قالب یک ریلز برای معرفی مجموعه‌ی جدید این برند استفاده شد. در این ریلز، فشن، فراتر از یک محصول و معرف شخصیت و هویت فردی هر انسان قلمداد شده است.
چند ساعت پیش از شروع نمایش مجموعه‌ی بهار برند AZ Factory، در اینستاگرام این برند، تصاویری از گل‌‌هایی با ترکیب رنگی یکسان با لوک‌های مجموعه بارگذاری شد.

نمایش برند AZ factory روز دوشنبه در فضایی بازدرحالی‌که مهمانان آن در دو طرف محل عبور مدل‌ها نشسته بودند، در حیاط برج‌های اداری مدرن برگزار شد. ژاکت‌ها، کت‌ها و پیراهن‌ها در سراسر شوهای اروپایی دیده می‌شوند. AZ Factory نیز از این قاعده پیروی کرده بود.
نورمن رنه دورا (Norman René Devera) و پیتر موورن (Peter Movrin)، طراحان مجموعه‌ی AZ Factory برای بهار 2024، به پیراهن‌ها علاقه‌ی ویژه‌ای دارند و مجموعه‌ی خود را با سایزهای بزرگ و بلند تاکسیدو به گونه‌ای طراحی کردند که بدون شلوار هم پوشیده شوند. این لباس‌ها با پلاسترون، طرح‌های گلدار و تورهای دنباله دار همراه بودند.
در لوک‌های این مجموعه از پلاسترون که در طول تاریخ تغییرات بسیاری داشته و در پیراهن زنان به کار می‌رفته، استفاده شده است. با نگاه به پوشش زنان قدرتمند تاریخ غرب، می‌توان حضور این آیتم را مشاهده کرد و استفاده از آن در جهت هدف دو طراح مجموعه بهار ۲۰۲۴ AZ Factory است.

موورن هنگام برگزاری مراسم، در پشت صحنه گفت: «ما از زنان قدرتمندی که پیراهن می‌پوشند برای این مجموعه الهام گرفتیم.»
دورا که مدیر طراحی لباس در AZ Factory است و موورن، طراح ارشد آن، مجموعه‌ی بهار 2024 این برند را تا حدی ادای احترامی به البر الباز فقید دانستند. آن‌ها این کالکشن را، یک «مکالمه‌ی ادامه‌دار» با نسل‌های جدید که ممکن است چندان با استعداد الباز برای طراحی لباس‌های کوکتل آشنا نباشند، توصیف کردند.
رنگ‌های بهاری نارنجی، بنفش، سبز، آبی، صورتی و سرخابی در کنار رنگ سیاه و سفید در این مجموعه به کار رفته است.
دوردوزی‌های ریش‌ریش، طرح ثابتی بود که در لوک‌های مجموعه، در لباس‌ها و در اکسسوری و کفش‌ها به چشم می‌آمد.
جنس پارچه‌های به‌کار‌برده شده در این مجموعه به سبک انتخاب‌های الباز بود؛ از جمله ساتن سنگین، ژاکاردهای گلدار و حریر.

کالکشن بهار/ تابستان 2024 y/project

y/project به تأثیرپذیری خود از مزون مارژلا، پایبند می‌ماند.
پس از شوی 7000 نفره‌ی دیزل، گلن مارتنز این بار در هفته‌ی مد پاریس از مجموعه‌ی برند وای‌پراجک رونمایی کرد. در زمانی که سایر برندها تمرکز خود را بر استفاده از رنگ‌های سفید و سیاه در کالکشن‌های خود گذاشته‌اند، این طراح اولین لوک‌های خود را با کت‌هایی به رنگ کرم و بژ به نمایش گذاشت و با طراحی‌های جدیدش، مرزهای مد معاصر را جابه‌جا کرد.

مانند مجموعه‌های قبلی، این طراح بار دیگر توانست تسلط خود را در استفاده از پارچه‌های جین نشان بدهد. با پیچاندن و چرخاندن پارچه‌ها، فرم لباس‌ها به حالتی نامتعارف و ساختارشکنانه به بینندگان ارائه شد. شلوارک‌ها از یک ‌طرف حالت افتاده‌ای داشتند تا حس وحال سبک و استایل خیابانی را بیشتر القا کنند.
مفهوم ریسایکل (Recycle) یا ایجاد تغییرات در لباس‌های قدیمی مانند ترنچ‌کت‌ها، پارچه‌های جین مچاله و رنگرزی شده به ‌خوبی در اکثر لوک‌های این مجموعه مشهود است. در ادامه نیز، او با ایجاد تغییرات در سیلوئت‌ها به ‌وسیله‌ی دست‌کاری‌کردن یقه‌های انگلیسی، سرشانه‌ها و استفاده از متریال‌های متفاوت در کنار یکدیگر، اوج مهارت خود را در خیاطی به ‌نمایش گذاشت.

طرح‌های گرافیکی چاپ‌شده روی دامن‌ها و پیراهن‌ها، لباس‌های پرینت شده‌ی کالکشن بهار/ تابستان سال ۱۹۹۶ برند مزون مارژلا را به ما یادآوری می‌کرد و با نگاهی به کالکشن‌های قبلی برند وای پراجکت می‌توان فهمید که این تأثیرپذیری همیشه جای خاصی در شو‌های این برند داشته است.
به گفته‌ی خود گلن مارتنز معماری بروژ (Bruges)، زادگاه او نیز برایش الهام‌بخش بوده و در طراحی این مجموعه، برج‌های گوتیک بلژیک را در تصور داشته است. گردنبندهایی که به شکل مار از گردن مدل‌ها آویزان بودند نیز از هایلایت‌های این مجموعه محسوب می‌شدند؛ همچنین با دیدن جذابیت چشمگیر آن‌ها، می‌توان بازگشت ترند اکسسوری خزندگان را به فرش قرمز پیش‌بینی کرد.
با توجه به تمام نبوغی که از این طراح در این مجموعه دیدیم، جای تعجب نیست که دائماً اسم او را در میان بهترین طراحان خلاق دنیا مشاهده کنیم. شو y/project با این‌که ظرافت‌های مد فرانسوی را در خود جای نداده بود، اما شامل تمام چیزهایی بود که این برند به ‌خاطر آن شناخته‌شده است. در آخر گلن مارتنز شو را با تعظیم خود به‌سمت مهمانان به اتمام رساند؛ ولی این تنها طرفداران مد نبودند که او را تشویق می‌کردند، بلکه همه‌ی علاقه‌مندان هنر به منظور ادای احترام از جای خود بلند شدند.

کالکشن بهار/ تابستان ۲۰۲۴ برند موگله

عصر دوشنبه از کالکشن بهار/ تابستان ۲۰۲۴ برند موگله (Mugler) در پاریس رونمایی شد. این مجموعه‌ی دراماتیک که توسط مدیر خلاقش، کیسی کَدوالادِر(Casey Cadwallader)، طراحی شده بود، مجموعه‌ای از کرست‌ها، کات اوت‌ها، حاشیه‌های ریش‌ریش و برش‌ها را به نمایش گذاشت. شو‌ی هفته‌ی مد پاریس موگله یک مراسم پر ستاره بود. در این نمایش مدل‌های سرشناسی از جمله ,Irina Shayk, Helena Christensen و Amber Valletta حضور داشتند؛ اما اولین حضور بازیگر آمریکایی Angela Bassett به عنوان مدل و همچنین موزیسین معروف Paris Hilton که رهبری ران‌ویِ این مجموعه را به عهده داشت، حسابی سر و صدا کرد.

کیسی کدوالادرهمیشه به دلیل جابجایی مرزها و رویکرد‌های جدید خود در دنیای مد شناخته شده ‌است. در حالی که برخی از افراد، همواره مشتاق دیدن عینک‌های عجیب‌ و‌غریبِ دوره‌ی تیری موگله هستند، کدوالادر مسیر خود را پیدا کرده و نسل جدید لباس‌های این برند را با طرح‌های اروتیک خود به تصویر می کشد. مجموعه‌ی جدید موگله اعتماد به نفس تازه کشف شده‌ی کدوالادر را با الهام از آبزیان به نمایش می‌گذاشت و علاقه‌ی او به زندگی زیر آب از جمله اختاپوس‌ها و عروس‌های ‌دریایی را در کانون توجه قرار داد. ران‌وی این کالکشن یک صحنه‌ی سفید بکر بود که توسط فن‌های مکانیکی و نورهای درخشان، نمایی از زیر آب را تداعی می‌کرد.

صفحات رزینی اغراق آمیز در قسمت لگن، برش‌های جدید و نوآورانه، آستین‌های توری شناور و همچنین پاچه‌های شلوار ریش‌ریش به آرشیو موگله ادای احترام کردند. شلوارهای جینِ برش مارپیچی و کت‌های کمر کرستی با الهام از حلزون‌های دریایی طراحی شده‌ و لباس‌های بالاتنه‌‌ی شیفونی با ریسه‌های براق روان نیز شاخک‌ها‌ی این موجودات دریایی را تداعی می‌کردند. منبع الهام لباس‌های بدن‌نما و پولک‌داربا پارچه‌های شفاف و برش لیزری نیز پلانکتون‌ها بودند؛ در حالی که پیراهن‌های شیک و کت‌های جین این مجموعه می‌توانند به راحتی برای روزمره مناسب باشند. این دقیقاً هدف اصلی کدوالادر در پی مرگ تیری موگله در سال ۲۰۲۲ است؛ این‌که لباس‌های پوشیدنی روزمره‌ی بیشتری تولید کند.
او قبلاً به Fashionista گفته بود: “کاری که من سعی می‌کنم انجام دهم این است که کُدهای تیری را بیاورم و آن را روز به روز پوشیدنی‌تر کنم.” کیسی کدوالادر تصمیمش برای همکاری با H&M و ارائه‌ی نسخه‌های ارزان‌تر از طرح‌های پرفروش خود از طریق این برند را اعلام و تمایل خود را برای چرخش برند در آینده به سمت لباس شب و پارچه‌های ابریشمی ابراز کرد. واضح است که طرفداران موگله آماده اند تا هر کجا که مسیر خلاقانه‌ی برند برود، آن را دنبال کنند.

مجموعه‌ بهار/تابستان 2024 میومیو

“میوچیا پرادا با مجموعه‌ی بهار/تابستان ۲۰۲۴ خود، ما را به دوران مدرسه بازگرداند.”
دیروز، مجموعه‌ی بهار/تابستان ۲۰۲۴ برند MiuMiu با ۶۳ لوک متفاوت اعم از دختران مدرسه‌ای، موج‌سواران، کتاب‌دار‌های مدرسه و پسران دبیرستانی با حضور Troy Sivan, Gigi Hadid و Cailee Spaeny در موزه‌ی هنری Palais D’Iena پاریس به نمایش درآمد. طراح افسانه‌ای و مدیرخلاق برندهای پرادا و میومیو، میوچیا پرادا(Miuccia Prada) که به طراحی در سبک it girl معروف است، دقیقاً همین کار را برای کالکشن بهار/تابستان ۲۰۲۴ خود نیز انجام داد.

قبل از نمایش، پرادا در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که ترکیب غیرمتعارف لباس‌های کالکشن جدیدش با هدف “لذت در آغوش گرفتن شخصیت‌های منحصربه‌فرد زندگی” است. دیدن مدل‌ها با لباس‌های فراجنسیتیِ (یونی‌سکس) الهام گرفته شده از دنیای آکادمیک، شبیه به بیانیه‌ای در مخالفت با زرق‌و‌برق بود. این کالکشن نشان می‌داد، پیشنهاد میومیو برای فصل بهار و تابستان ۲۰۲۴ جذابیت‌های ظاهریِ کلاسیکی است که بین مرد و زن تفاوتی قائل نیست: یونیفرم‌های مدرسه‌ی گلدوزی‌شده با پیراهن‌های مردانه، پایین‌تنه‌هایی با پوشش کم که از ترند داغ این روزها یعنی Pantsless پیروی می‌کرد، شلوارک‌ها و دامن‌های مینی لایه‌لایه و فاق‌کوتاه که گواهی بر ماندگاری ترند محبوب نوجوانان دهه‌ی ۲۰۰۰ یعنی استایل y2k در کت‌واک‌هاست، کاپشن‌های چرمی و کمربندهای بزرگ که از دهه‌ی ۹۰ الهام گرفته شده بودند. کاراکترهای عینکی این مجموعه، تداعی‌کننده‌ی فردی بود که در حال انجام کسب و کار خود بوده و در عین آشفتگیِ روزمره، عالی به ‌نظر می‌رسد. در سمت مخالف، مو‌های چرب، کت‌هایی که روی لباس‌های شب انداخته‌ شده بود، دمپایی‌های استخری، کفش‌های کهنه و کیف‌های دستیِ پر از وسیله نیز تناقضی واضح در مجموعه‌ی نامتعارف میومیو به وجود آورده بودند. همچنین این اولین باری بود که در یک فشن‌شو از چسب‌زخم‌های نئونی دور انگشتان پا به عنوان اکسسوری استفاده می‌شد؛ چرا که به عقیده‌ی پرادا لازم است یک زن درباره‌ی تاول‌های ناشی از صندل‌های تابستانی بداند و با آن‌ها کنار بیاید.

در فصلی که صحبت‌ زیادی در مورد نیاز بیشتر شو‌ها به لباس‌های “پوشیدنی” می‌شد، میومیو به خوبی با پولوشرت‌های ساده و راه‌راه، پیراهن‌های آکسفورد، کت‌های بلند و یونیفرم‌های مدرسه که با زیر شلواری‌های مورد علاقه‌ی پرادا پوشیده شده‌ بودند، حضور پیدا کرد. میوچیا پرادا در آخر نمایش میومیو، برای فابیو زامبرناردی(Fabio Zambernardi)، درست مانند شوی پرادای میلان، تعظیم کرد و برای آخرین بار به یار قدیمی خود ادای احترام کرد؛ چرا که زامبرناردی پس از 40 سال حضور در خانه‌های مد، امسال نقش خود را به عنوان مدیر طراحی پرادا و میومیو ترک می‌کند.

کالکشن بهار/ تابستان ۲۰۲۴ برند شنل

شکوفایی بهار صدسال پیش با شنل!
نگاهی به نمایش مجموعه‌ی بهار 2024 شنل در هفته‌ی مد پاریس
روز سه‌شنبه ۳ اکتبر، در محل برگزاری نمایشگاه موقت «Grand Palais Éphémère»، مجموعه‌ی بهار ۲۰۲۴ برند فرانسوی شنل رونمایی شد. مجموعه‌‌‌ای که تنها نمایش چند لوک بهاری برای سال آینده نبود و فراتر از آن، موقعیتی برای بیان برنامه‌های آینده‌ی برند شنل و مرور ارزش‌های گذشته‌ی آن است.
فضای نمایش با الهام از «ویلا نوآیلس»، مانیفستی از معماری فرانسوی، در سال ۱۹۲۳ میلادی بود و اشاره‌ای به شروع بنیان‌گذاری مدرنیته‌ی جدید و سبک آوانگارد گابریل شنل و ماری لوره د نوآیل «Marie-Laure de Noailles»، هنرمند فرانسوی، داشت.

برند شنل یکی از حامیان اصلی صدمین سالگرد «ویلا نوآیلس» است که با مجموعه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی، از جمله نمایشگاهی اختصاص داده شده به کمد لباس Marie-Laure de Noailles، برگزار خواهد شد و بازتولید سه طرح برند شنل از دهه‌ی ۱۹۳۰ میلادی را در برنامه دارد. برونو پاولوفسکی، مدیر بخش مد شرکت شنل، گفت: «این نمایشگاه برای بازگرداندن ویلا به آن‌چه در گذشته بود، یعنی نوعی خانه‌ی هنرمندان است. البته برای من ربطی به نوستالژی ندارد؛ برعکس، این راهی برای فرافکنی خودمان در فرهنگ فردا است.»
در گفت‌وگو با مهمانان حاضر در نمایش مجموعه‌ی جدید شنل که در صفحه‌ی اینستاگرام رسمی این برند منتشر شد، اغلب از فضای متفاوت و جذاب نمایش صحبت شده بود. صفحات نمایشی که روی دیواره‌های فضای جعبه مانندِ شو تعبیه شده بودند و تصاویر بهاری را که یادآور آثار ماری لوره د نوآیل بود، به نمایش می‌گذاشتند.

هرچند ویرجینی ویارد «Virginie Viard» از الهامات خود برای طراحی مجموعه، به معنای واقعی کلمه استفاده‌ی چندانی نکرد و به نظر زمینه‌ی رترو در ترکیب مجموعه وجود نداشت؛ اما او بر موضوعی تمرکز کرد که یک حس آزادی در لوک‌ها را منعکس می‌کرد؛ استایل‌هایی که می‌توانستند به راحتی از روی صحنه خارج شوند و به خیابان یا حتی بهتر است بگوییم کنار ساحل بروند.
در واقع شلوار جین و صندل، کت‌های پارچه‌ای راه‌راه و پیراهن‌های مجلسی که جذابیت چشمگیری داشتند، یادآور فضای ساحلی بودند و در مقابل آن‌ها، لباس‌های مجلسی این کالکشن، ظاهر مینیمالی را ارائه می‌دادند.
در کنار تاپ‌های ملوانی و کت‌ها و پیراهن‌های کفتان تویید که امضای کوکوشنل و سبک او محسوب می‌شوند، از شلوار چرمی سفید، شلوار باله، کیف دستی‌های کوچک با پترن اختصاصی شنل و مروارید، تا پارچه‌ی ابریشمی یا بافتنی‌های نازک، همگی در این مجموعه دیده می‌شوند.
صندل‌های ساحلی در اغلب لوک‌های این مجموعه‌ی بهاری حضور داشت.
هرچند الهامات این مجموعه به صد سال گذشته بازمی‌گردد، اما از نظر برخی مهمانان نمایش، دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ میلادی را یادآوری می‌کند.
ویرجینی ویارد در حاشیه‌ی نمایش مجموعه‌ی بهار 2024 برند شنل بیان کرد: «من همیشه سعی می‌کنم زنی را به تصویر بکشم که در پوست خودش آزاد و راحت است.»